Как я приняла гардению за камелию, или Все о камелиях

June 30, 2017, 12:10 pm

≫ Next: Прогулка по горам по долам нашей страны

≪ Previous: Выступать против власти — неотъемлемое право каждого гражданина Израиля

$

0

0

Два года назад в саду ученицы я увидела поразивший меня цветок. Хозяйка сада не имела понятия, что там растет и вряд ли заметила, что там что-то еще и расцвело...
На днях я снова просматривала определитель Баландина, и мне показалось, что этот цветок - камелия.


Я немедленно стала разыскивать информацию об этом необыкновенном цветке и наткнулась на исследователя Юрия Панчула, который показался мне настоящим знатоком темы. Я выложила его пост со своей фотографией цветка, и этот добрый человек тут же отозвался! Оказывается, мой цветок - вовсе не камелия, а гардения.
Но его пост настолько интересен, что я оставляю его тут.

Оригинал взят у panchulв История выращивания камелий в Японии, Китае, Европе и Америке

Российский журнал "Новое Время" (The New Times)опубликовал мою статью о камелиях.

http://newtimes.ru/articles/detail.php?ID=1604

Цитаты:

... Первое упоминание о камелиях относится к I веку нашей эры, когда губернатор провинции острова Кюсю лично прикончил главарей банды преступников дубиной, сделанной из древесины камелии

... Сначала камелия Цубаки была одним из символов богини солнца Аматэрасу, а во время запрета христианства в Японии она же стала символом… Иисуса Христа у подпольных японских католиков, которым было запрещено носить крест.

... В Америке XIX–XX веков члены расистской организации «Ку-клукс-клан» использовали японскую камелию как символ белой расы и называли себя Рыцарями белой камелии.

... С разрушением феодализма многие самураи, которые были хранителями культуры выращивания камелий, лишились своих коллекций, а молодое поколение стало воспринимать камелии как цветы для кладбищ.

... а наиболее продвинутые исследователи, например, генетик Такаюки Танака из Кумамото, используют молекулярную биологию, чтобы расшифровать «фамильное дерево» камелий


Цветок на все времена

Романтическая красота и древность происхождения камелий стали источником множества мифов и загадочных историй, связанных с этой «царицей сада». В разные века камелия была символом и богини солнца Аматэрасу — прародительницы японских императоров, и символом Иисуса Христа, она олицетворяла то долголетие, то роковую переменчивость судьбы. При этом мало кто знает, что роскошный цветущий куст камелии — ближайший родственник чайного куста, источника экономического благополучия многих регионов Азии. Откуда взялись камелии и в чем тайна этого великолепного цветка — разбирался The New Times


— Сэр Джон поднялся наверх и принес шкатулку с драгоценностями. Когда я открыл шкатулку на столе и все собрались вокруг него, леди велела мне зажечь лампы в оранжерее, так как гости вскоре должны были идти смотреть красные камелии. Но красных камелий там не было!
— Я не понял вас.
— Они исчезли, сэр! Исчезли все до одной! — хрипло выкрикнул наш посетитель. — Когда я вошел в оранжерею, то так и прирос к мес­ту, держа лампу над головой: мне показалось, что я сошел с ума. Знаменитый куст был в полной сохранности, но от дюжины больших цветов, которыми я восхищался днем, не осталось даже лепестка.
Шерлок Холмс протянул свою длинную руку за трубкой.
— Прелестно, прелестно, — сказал он. — Эта история доставляет мне чрезвычайное удовольствие...

Адриан Конан Дойл, Джон Диксон Карр. «Рубин Авас»

Маргарита бывала на всех первых представлениях и все вечера проводила в театрах и на балах. Каждый раз, когда давалась новая пьеса, ее наверняка можно было встретить в театре с тремя вещами, с которыми она никогда не расставалась и которые лежали всегда на барьере ее ложи в бенуаре: с лорнетом, коробкой конфет и букетом камелий.
В течение двадцати пяти дней каждого месяца камелии были белые, а остальные пять дней они были красные, никому не известна была причина, почему цветы менялись…

Александр Дюма-сын. «Дама с камелиями»

Камелии — самый яркий пример разницы в восприятии красоты на Востоке и на Западе. Если поставить рядом цветки, которые были популярны среди японских самураев, и те, которыми любовались английские аристократы XIX века, то может показаться, что перед нами совсем разные растения. Но и те и другие прекрасны.

Цветок самураев

Первое упоминание о камелиях относится к I веку нашей эры, когда губернатор провинции острова Кюсю лично прикончил главарей банды преступников дубиной, сделанной из древесины камелии. С тех пор эта часть Кюсю называется Цубаки по японскому названию камелии японской (Camellia japonica), а само поле битвы названо «Кровавое поле». Возможно, в названии отразилось то, что цветки дикой Цубаки — ярко-красного цвета, а первый в истории белый цветок этого вида появился только в VII веке и вызвал такой интерес, что его даже принесли показать императору Тэмму.

Культура камелий пережила в Японии несколько взлетов и падений. В XI веке японцы почему-то забыли о камелиях и вспомнили о них только в период Муромати (1333–1568), время становления традиционного стиля японского сада. Разведение камелий стало распространенным занятием сословия самураев. Кроме Цубаки популярной была осеннецветущая камелия горная — Сазанка (Camellia sasanqua). Она меньше по размеру, чем Цубаки, цветок более асимметричной формы, но цветет она обильнее и не боится открытого солнца, в то время как ее «сестре» нужно притенение.



Camellia sasanqua 'White Doves'. По-английски этот культивар называется 'White Doves' ("Белые Голуби"), а по-японски 'Mine-no-yuki' ("Снег на гребне горы')

За свою историю камелии были культурными символами с зачастую противоположными значениями. Сначала камелия Цубаки была одним из символов богини солнца Аматэрасу, а во время запрета христианства в Японии она же стала символом… Иисуса Христа у подпольных японских католиков, которым было запрещено носить крест. И сейчас католическую церковь в Нагасаки украшает орнамент из цветков Цубаки. Изначально эта камелия была также символом долголетия. А в XV веке возникло поверье, что прикоснувшемуся к ней самураю отрубят голову. Поверье объясняли тем, что цветок Цубаки падает на землю целиком, как отрубленная голова, а не осыпается дождем из лепестков, как Сазанка. Члены японского общества камелий Хиго считают, что это суеверие было частью «черного пиара» одних самурайских кланов против других. Еще более странно, что в Америке XIX–XX веков члены расистской организации «Ку-клукс-клан» использовали японскую камелию как символ белой расы и называли себя Рыцарями белой камелии.

Контакт с Америкой — прибытие на острова в 1858 году коммодора Перри и последующее открытие Японии для мира вызвало спад интереса к камелиям в Японии, так как японцы принялись быстро копировать все западное, от западных роз до военных кораблей. С разрушением феодализма многие самураи, которые были хранителями культуры выращивания камелий, лишились своих коллекций, а молодое поколение стало воспринимать камелии как цветы для кладбищ. Только через столетие, в 1958 году, группа цветоводов в Кюсю решила возродить традицию Хиго, цветов самурайского клана Кумамото. Они нашли около сотни сортов, многие из которых росли на древних могилах. Благодаря энтузиазму этой группы, а также итальянскому цветоводу Франко Гирарди камелии Хиго распространились в Европе и США. Этот цветок идеально передает японский вкус, основанный на простоте, асимметрии и близости к природе. Традиционно Хиго выращивается как бонсаи,¹хотя любители Хиго в Европе выращивают их и как камелии обычного размера.

Родина камелий

Японские камелии более известны, чем китайские, но именно Южный Китай является родиной камелий как биологического рода. Из Японии произошли только два вида (C. japonica и C. sasanqua), а из Китая — более двухсот.²Хотя изображения и упоминания камелий встречались в китайской живописи и литературе более тысячи лет назад, для китайцев эти цветы были всего лишь одной группой из многих растений для сада. Китайцы предпочитали пышные красные цветки сортов камелии сетчатой (C. reticulata), которые часто высаживали у буддийских монастырей.

В наше время дикие камелии из лесов Южного Китая — бесценный материал для селекционеров, позволяющий выводить разные сорта: с расширенной палитрой цветов; с сильным запахом; разновидности камелий, цветущие круглый год; сорта, устойчивые к холодному или, наоборот, слишком солнечному климату. Многие из видов были открыты только в 1970–1980-х годах и пришли на Запад, когда Китай стал более открытым для остального мира.

В Европу по ошибке

Историки называют самые разные даты появления камелий в Европе — от 1550 до 1730 года. Одна из версий: камелии были привезены вместо растений чайного куста, которые также относятся к роду Camellia. Возможно, китайский торговец совершил подмену сознательно, но, скорее всего, это произошло по ошибке, так как по-китайски и чай для питья, и декоративные камелии обозначаются одним и тем же иероглифом «ча».

Латинское название рода Camellia предложил в 1753 году сам «отец» ботанической классификации Карл Линней. Он назвал растение в честь ботаника Георга Джозефа Камела, который работал на Филиппинах и наверняка никогда в жизни не видел ни одной камелии. Одновременно Линней придумал название рода Thea для чая. Ботаники решили объединить роды Camellia и Thea только в 1935 году.

«Золотым веком» камелий стал XIX век. Среди представителей английской элиты стало модно выращивать новинку в оранжереях, потому что англичане ошибочно полагали, что камелия не переносит заморозков. На самом деле в Англии камелии могут расти в открытом грунте: они легко переносят небольшие морозы и продолжают свое зимнее цветение, когда температура повышается выше нуля.

Вкус европейцев викторианской эпохи принципиально отличался от вкуса японцев — европейцам нравились махровые цветки, похожие на чайные розы. Возможно, это и привело к упадку культуры камелий в начале XX века: их стали считать слишком искусственными и холодными. После Первой мировой войны произошла культурная революция с отрицанием чопорного викторианского стиля XIX века, и про камелии временно забыли.



Camellia japonica 'Glen 40' ('Coquettii')

Голубая мечта

И чайные кусты, и декоративные камелии появились в США еще в конце XVIII века. Американские чайные плантации не выдержали конкуренции с азиатскими, а вот декоративные камелии прижились. Сначала их выращивали в теплицах в Нью-Йорке, Бос­тоне и Филадельфии — в основном на срезку. Затем камелии стали еще более популярными среди плантаторов юга США. В конце XIX века интерес к камелиям пошел на спад, как и в Европе. Возрождение наступило только в 1930-е годы, когда было создано Общество азалий и камелий Америки, часть которого после реорганизаций превратилось в Американское общество камелий, выпустившее в 1946 году свой первый сборник статей.

Задача Американского общества камелий, как и большого количества региональных обществ, — поддерживать культуру разведения камелий, регистрировать сорта, организовывать выставки и лекции селекционеров. В прошлом главный акцент делался на организацию выставок срезанных цветков: цветоводы соревновались, кто сможет вырастить цветок наиболее идеальной формы. Сейчас все больше людей хотят любоваться кустами камелии в саду, все больше цветоводов выращивают более «живые», «неформальные» камелии Сазанка, которые оказались идеально приспособленными для солнечных и сухих мест вроде Калифорнии и Австралии. Новое поколение камелиеводов пробует скрещивать новые виды камелий, привезенные из Китая, а наиболее продвинутые исследователи, например, генетик Такаюки Танака из Кумамото, используют молекулярную биологию, чтобы расшифровать «фамильное дерево» камелий. Возможно, в будущем исследователи смогут вывести голубые цветки — пока ни одна из камелий не способна вырабатывать голубой пигмент.

Зимняя роза

В России в открытом грунте камелии растут в Сочи. Выращивают их также в Грузии и Крыму. Но можно ли разводить их севернее? Генетик профессор Вильям Акерман считает, что можно. Он заинтересовался морозоустойчивыми камелиями после того, как необычайно холодная зима 1977 года уничтожила почти все камелии Национального ботанического сада США в Вашингтоне. Единственным растением, которое перенесло морозы без проблем, оказалась камелия масляная (C. oleifera), плоды которой используются в Китае для получения вкусного масла для приготовления пищи.³С тех пор профессор Акерман вывел три десятка морозоустойчивых камелий, скрещивая различные сорта Цубаки и Сазанки с их морозоустойчивой сестрой. Некоторые из этих сортов, например, миниатюрная Зимняя роза (Winter’s Rose, выведенная из классического японского сорта Отоме), могут выдержать до –25o C(!), что дает возможность старинному цветку самураев расти не только в Сочи, но и гораздо севернее.



Сеянец дикорастущей Camellia oleifera



Акермановский гибрид Winter's Rose, "Зимняя Роза". C. oleifera 'Plain Jane' x C. x hiemalis 'Otome'. Выдерживает очень низкие зимние температуры, согласно Вильяму Акерману, до -26 градусов по Цельсию.

--------------------------------------------------------------------------------
¹Технология выращивания миниатюрных деревьев.

²Род Camellia нас­читывает более 200 диких видов, но только три из них — C. japonica, C. sasanqua и C. reticulata использовались для выведения подавля­ющего большинства из тысяч культурных сортов.

³Чайное масло от масляной камелии не следует путать с так называемым маслом чайного дерева, которое добывается из растения Melaleuca alternifolia, не имеющего никакого отношения к чаю или камелиям.


Автор— член Американского общества камелий, Международного общества камелий, обществ камелий округа Санта-Клара и Сан-Францисского полуострова. Выполняет функцию младшего судьи на выставках камелий в Калифорнии и поддерживает веб-сайт, посвященный осеннецветущим камелиям Сазанка http://sazanka.org.


Японский канон красоты — простые, слегка асимметричные камелии Хиго с небольшим количеством плоских лепестков и облаком из пары сотен ярких тычинок (Yamato Nishiki). Европейский канон красоты — строго симметричные камелии с несколькими рядами лепестков и без тычинок (Pearl Maxwell. C. japonica). И тот и другой канон — воп­лощение желаний цветоводов, которые скрещивали разные сорта и отбирали сеянцы по своему вкусу.

Панчул Юрий



Источники информации:

1. Sealy, Robert J. 1958. A Revision of the Genus Camellia. London: The Royal Horticultural Society.

2. Chang Hung Ta and Bruce Bartholomew. 1984. Camellias. Portland, Oregon: Timber Press.

3. Gao Jiyin, Clifford R. Parks and Du Yueqiang. 2005. Collected Species of the genus Camellia. An illustrated outline. China.

4. Macoboy, Stirling and Roger Mann. 1998. The Illustrated Encyclopedia of Camellias. Portland, Oregon: Timber Press.

5. Trehane, Jennifer. 2007. Camellias. The Gardener’s Encyclopedia. Portland, Oregon: Timber Press.

6. Japan Camellia Society. 1999. The Nomenclature of Japanese Camellias and Sasanquas (Nippon Tsubaki . Sasanqua Meikan). English Translation supervised by Thomas J. Savige.

7. Franco Ghirardi. Higo Camellia. Italia, 2000. http://www.higocamellia.it

8. Ackerman, William L. 2007. Beyond the Camellia Belt. Breeding, Propagating, and Growing Cold-Hardy Camellias. Batavia, Illinois: Ball Publishing.

9. Ackerman, William L. 2002. Growing Camellias in Cold Climates. Baltimore, Maryland, Noble House.

10. International Camellia Journal No. 40 2008. Takayuki Tanaka, and Takayuki Mizutani, Michio Shibata, Natsu Tanikawa and Clifford Parks. Estimation of the seed parent of C. x vernalis.

11. International Camellia Journal No. 40 2008.Tama-no-ura Camellia: the current situation, history and future possibility

12. The International Camellia Register - 30,000 культиваров.

13. Nuccio’s Nurseries Catalog. 2008-2009. Altadena, California.

14. Camellia Forest Nursery Catalog. Fall 2008. Chapel Hill, North Carolina.



Дополнительные абзацы, не вошедшие из-за ограничения на размер:

Камелии встречают молекулярную биологию

В истории камелий есть много загадок, для решения которых приходится совмещать изучение исторических японских текстов с молекулярной биологией. Например откуда взялись розовые сорта «солнечной камелии» Сазанка? Ведь в диком состоянии цветки этой камелии имеют белый цвет – они генетически неспособны синтезировать розовый пигмент. Может быть, розовый пигмент взялся из красной камелии Тцубаки? Такое предположение долго считали невероятным, так как Сазанка и Цубаки цветут в разное время года и практически не скрещиваются, так как у них разное количество хромосом.

Профессор Такаюки Танака из Кумамото за 20 лет провел целое детективное исследование проблемы происхождения розовой Сазанка. Сначала он выделил розовый пигмент и показал, что пигмент взялся именно из Цубаки, а не из других, например китайских, видов камелий. Потом он исследовал ДНК и составил «фамильное дерево» сортов камелии Сазанка с разным количеством хромосом. Затем Танака-сенсеи нашел место (остров Хирадо в провинции Нагасаки), в котором время цветения Цубаки пересекается с временем цветения Сазанки. Одновременно оказалось, что розовая Сазанка впервые упомянута в книге, изданной 400 лет назад. Вооруженный этими знаниями, Танака-сенсеи поехал на остров Хирадо и действительно нашел там 400-летнее дерево, которое по-видимому является прародителем миллионов камелий Сазанка розового цвета, которые выращивают цветоводы всего мира – от Калифорнии до Новой Зеландии (сноска: International Camellia Journal No. 40 2008. Takayuki Tanaka, and Takayuki Mizutani, Michio Shibata, Natsu Tanikawa and Clifford Parks. Estimation of the seed parent of C. x vernalis.). К сожалению, история не сохранила, был этот прародитель естественным гибридом, или его создал средневековый цветовод с помощью искуственного опыления.



Camellia x hiemalis 'Shishigashira'. По японски "шишигашира"означает "львиная голова".

Другой загадкой является история камелии Тама-но-ура, которую нашел в 1947 году в лесу житель провинции Нагасаки. Этот пурпурно-розовый цветок не был похож ни на какой другой – его лепестки обрамляла белая полоса. Новинку быстро импортировали калифорнийские цветоводы семьи Нуччио, которые создали на ее основе сорт Тама-Американа и другие. Генетический анализ Тама-но-ура, проведенный в наши дни профессором Хироси Окубо (сноска: International Camellia Journal No. 40 2008.Tama-no-ura Camellia: the current situation, history and future possibility), показал, что ДНК ее хлоропластов (сноска: хлоропласты – органеллы клетки, которые выполняют фотосинез и содержат хлорофилл) отличается от всех китайских камелий и почти от всех японских разновидностей Цубаки. Было бы заманчивым предположить, что Тама-но-ура произошла из-за мутации обычной камелии под влиянием ядерного взрыва в Нагасаки в 1945 году (сноска: Иногда клетки меристемы (зоны роста новой ветки) мутируют и на кусте камелии появляется ветка с новой формой или окраской цветка. Полученный таким способом сорт называется «спорт»). К сожалению, такое предположение маловероятно, так как камелия, очень похожая на Тама-но-ура, изображена в книге периода Эдо, опубликованной 250 лет назад. Где камелия с белым ободком скрывалась почти 200 лет – не знает никто.



Исходная Тама-но-ура



Гибрид на основе Тама-но-ура. Селекционер - известный гибридизатор камелий Джон Ван (John Wang), китайский американец, живущий в Области Сан-Францисского Залива


Галереи фоток и другие ссылки:

Сазанка - Цветок Осеннего Солнца
Камелия – капризна? Вовсе нет!
Camelias en Galicia

Кому дамы, кому — камелии
№19 от 18 мая

Панчул Юрий

Романтическая красота и древность происхождения камелий стали источником множества мифов и загадочных историй, связанных с этой «царицей сада». В разные века камелия была символом и богини солнца Аматэрасу — прародительницы японских императоров, и символом Иисуса Христа, она олицетворяла то долголетие, то роковую переменчивость судьбы. При этом мало кто знает, что роскошный цветущий куст камелии — ближайший родственник чайного куста, источника экономического благополучия многих регионов…

Подробнее >>>

А напоследок еще один мой снимок злосчастной гардении.

---

Прогулка по горам по долам нашей страны

July 2, 2017, 9:07 am

≫ Next: Западноевропейская живопись XIX века в Музее Израиля

≪ Previous: Как я приняла гардению за камелию, или Все о камелиях

$

0

0

2 мая мы поехали в Бейт Шемеш погулять в лесу. Подруга приглашала меня в марте, когда все свежо, все цветёт, но у нас не получилось. Но и в начале мая мы смогли подышать сосновым воздухом и насладиться тишиной и зеленью, когда взгляд не натыкается на стены, дома, стены и дома.
Фотопрогулка.
Вижу горы и долины, вижу реки и поля, [...] это родина моя!





Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды!
Благословляю я свободу
И голубые небеса!
И посох мой благословляю,
И эту бедную суму,
И степь от края и до края,
И солнца свет, и ночи тьму!
И одинокую тропинку,
По коей нищий я иду,
И в поле каждую былинку,
И в небе каждую звезду!





Кстати, есть и тропинка:

Западноевропейская живопись XIX века в Музее Израиля

July 2, 2017, 12:23 pm

≫ Next: Впечатления от Италии

≪ Previous: Прогулка по горам по долам нашей страны

$

0

0

Я очень люблю отдел изящных искусств музея Израиля, что в Иерусалиме. Я уже признавалась в любви к нему, а теперь просто хочу выложить несколько картин, чтобы иногда вспоминать нашу там прогулку. Конечно, в нашем музее нет шедевров, принадлежащих кисти титанов живописи, но есть прекрасные картины художников второго плана и второстепенные работы знаменитостей.
Больше всего мне нравится "Девушка с лимонами"Вильгельма Адольфа Бугро (1825-1905), работа 1899. От ее лица и всего облика веет таким спокойствием, нежностью, что поневоле вспомнишь "чистейшей прелести чистейший образец".

Французский живописец Бугро - представитель то ли салонного академизма, то ли романтического реализма. Идеалом для него были искусство Ренессанса и античности, а импрессионизма он не принял, за что был забыт и реабилитирован лишь в конце 20 века. Писал он то, что давало заработок: в основном, портреты, но также картины на мифологические, аллегорические и библейские сюжеты, жанровые сценки, ню. Постепенно он добился успеха и достатка; несмотря на академизм, появление и его картин порой сопровождали скандалы. С 1875 года Бугро начал преподавать в частной Академии Жюлиана. Среди тех, кто приходил на занятия в его мастерскую, был, скажем, Анри Матисс. В 1876 году художник был избран пожизненным членом Академии изящных искусств. В 1890-е годы в целом ряде его работ обнаруживается влияние символизма. О чем говорят лимоны в руках прекрасной девушки, можно догадываться.

Несколько работ Камиля Коро (1796-1875). C его полотен струится умиротворение, тихая радость, любовь и преклонение перед красотой природы.

"Городок Авре, у реки"


"Дорожка вдоль небольшого забора", 1850-е.

Камиль Писсарро. Закат в Эраньи (1890)


"Утро в Эраньи" (1894)


"Хороший урожай", 1893


Камиль Писарро (1830-1903). Пейзаж близ Понтуаз, 1881.


К. Писарро. Фабрика в Понтуаз, 1873


Альфред Сислей (1839-1899). Берега Луана, осенний эффект, 1871

Еще несколько картин.
Поль Сезанн (1839-1906). Утренний вид на L`Estaque против солнца, 1882-1883.


П. Сезанн. Сельский домик у реки, 1890.


П. Сезанн. Дерево у поворота дороги, 1881-1882


Макс Либерман (1847-1935), немецкий импрессионист. С его картины "Сбор урожая в Барбизоне"социалистический реалист Аркадий Пластов спустя 80 лет писал своих сборщиков картофеля.
Садик в Ванзее, 1923.


Лессер Ури (1861-1931), соперник Макса Либермана. В википедии приводится исторический анекдот об их отношениях: Как-то Лессер Ури, находясь в мастерской Либермана, раскритиковал одну из его картин. Позднее он заявил, что последняя работа Либермана была завершена благодаря ему. «Пусть», — якобы ответил на это Либерман, добавив: «Вот если он будет утверждать, что одна из его картин написана мною, то я его засужу».

Пейзаж, 1900.


Поль Гоген (1848-1903). Деревня на Мартинике, 1887.


Оттон Фриз (1879-1949), фовист. "Украшенное судно, Антверпен", 1905


Оскар Кокошка (1886-1980), "Эльба у Дрездена", 1918-1922.


Эгон Шиле (1890-1918). Krumau - Crescent of Houses, 1915.


Андре Дерен (1880-1954). Три дерева, 1906.


Чайльд Гассам (1859-1935), американский импрессионист.
"Солнечный свет летом (Остров Шоал)" (Summer Sunlight - Isles Shoals), 1892.


На этой жизнерадостной ноте, на этой картине с брызжущей светом девушкой мы наш осмотр и завершим. С девушки начали, девушкой и закончим.
Спасибо за внимание!

Впечатления от Италии

July 22, 2017, 5:39 am

≫ Next: Триест - город без контрастов. Часть 1.

≪ Previous: Западноевропейская живопись XIX века в Музее Израиля

$

0

0

Мы настраивались на счастье. Мы настраивались на красоту. И не ошиблись. Но это всегда потрясение.
Здесь подборка впечатлений смешных и грустных. Гимн красоте в следующих выпусках.

Мы прилетели вечером, и, пока ехали из аэропорта в город, на ночных дорогах видели много длинных, красивых грузовиков и цистерн. Я все спрашивала, что они везут: похоже на военную технику. "Нет-нет, это обычные грузовики, у нас они ездят поздними вечерами, чтобы не мешать обычному движению на дорогах днем! Успокойся, ты не в Израиле, не в России и не в Украине, тут БУКов не возят!"

Я увидела плакат у дороги с изображением шестилапой собаки. "Что это за дорожный знак?"Тут меня совсем подняли на смех. Решили, что от переутомления у меня глюки, и доказывали, что такого знака не существует. Затем выяснилось, что этот шестилапый огнедышащий лев - эмблема автозаправки. Короче, "Се лев, а не собака."


Привезли в гостиницу: однокомнатную квартиру. Снова шок, как было зимой в Берлине: все чисто, отремонтировано, удобная красивая мебель, старинный дом с толстыми стенами, огромный блестящий санузел, вид из окон на тихую площадь... По утрам просыпались под тихие звуки колокола, колокол успокаивающе звонил днем и ночью, нисколько не мешая, а распространяя радость.



Люди стройные и красиво одеты, по-европейски. Я диву давалась: все мужчины были одеты точно как мой муж, не перенявший манеру израильтян, а сохранивший свой литовский стиль. А женщины в основном в платьях или в красивых юбках. Общество очень гомогенное, и я поняла наших гостей из Италии, отметивших разномастность израильской публики и восхитившихся нашей способностью при разнообразии происхождения, национальностей и верований мирно уживаться вместе.

Люди спокойные, ходят не спеша. При недоразумениях все улыбаются друг другу. Как непривычно! Впечатление такое, что они живут, а не стремятся выжить во что бы то ни стало, любой ценой, как мы в Израиле. Выжить, выжить, выдержать еще один рабочий день, и еще один, и еще один теракт, и еще двое или трое погибших... Врач-стоматолог, с которой я работаю, чуть не заплакала, когда я ей рассказала, что в Италии люди просто живут, без дикого напряжения, как мы. "А я? Если я не буду работать по 12 часов в сутки, я не смогу позволить себе ничего, кроме самого необходимого! Почему я должна работать до самого дня родов?! Почему мне оплатят только 12 или 15 недель после родов, как я могу оставить трехмесячного малыша и снова выйти на работу?"

Все бросались помогать мне, когда я в первый же день самостоятельной прогулки обратилась за помощью, как вернуться в гостиницу. И я все понимала на итальянском! А с одной синьорой даже поговорила. Сообщила ей, что я первый день в Италии: "Io primo giorno in Italia!"Она восхитилась, что я при этом остановилась в Триесте и объяснила, как идти. Все понятно: "Proseguire dritto, dritto per tutto il tempo, e poi la seconda volta, non il primo, subito destra!"

Улицы узкие, извилистые, отвесно поднимающиеся в гору, с ДВУХсторонним движением! И водители не сталкиваются и не чертыхаются, с улыбкой пропускают друг друга, заранее тормозя! А ездят на больших скоростях, темперамент жаркий, южный! Поворот сразу же за поворотом, и тут же еще один, и еще, приближающийся к 180 градусам! Это даже не серпантин и даже не траектория движения змеи, а покруче!



Итальянская еда - это поэма. Настоящая моцарелла не соленая и не тугая как резина! А полента? Даже покупная, не говоря уже о домашней! Греческий салат в венецианском кафе! Капрезе в кафе Тревизо у Палаццо деи Треченто! Поистине вся пища нежная, как они этого достигают, божественные кулинары! Обычный фруктовый салат у них необыкновенного вкуса. Что, просто не пересаливать и не пережаривать? Нет, тут наверняка еще какое-то волшебство...

Триест - город без контрастов. Часть 1.

July 22, 2017, 1:33 pm

≫ Next: Триест. Часть 2.

≪ Previous: Впечатления от Италии

$

0

0

Италия! земного мира цвет,
Страна надежд великих и преданий,
Твоих морей плескание и свет
И синий трепет горных очертаний
Живут в тиши моих воспоминаний...

Н. Огарёв

Триест - город без контрастов: море, горы и дворцы образовывают неповторимое единство. По отношению к Триестскому заливу город занимает как бы две части: прямо и налево при прибытии в порт. Прямо - пологий берег с дворцами (собственно, центр города), а налево - берег крутой, на котором тоже располагаются частные дома по бокам узких извилистых улочек. Третья часть, дальше от моря, на лесистых холмах.

Левый берег. Вид с моря.


Вид с центральной набережной на высокий левый берег города (левый - если стоять лицом городу и спиной к морю):



Происхождение названия города восходит к восточноевропейскому корню trg, торговать: Tergeste - его старинное название; город находился на месте пересечения торговых путей, вследствие чего постоянно происходили драки за него. Трие́ст известен с античных времён и основан, по-видимому, древними венетами задолго до появления на этой территории римлян. После распада Римской империи Триест перешёл под управление Византии и некоторое время был одним из её европейских эксклавов, в конце VIII века попал в империю Карла Великого, где постепенно эволюционировал в вольный торговый город. Венеция видела в Триесте своего соперника, и в XIII-XIV вв. между ними случались регулярные войны, заканчивавшиеся для Триеста не самым благоприятным образом. В конце концов, в 1382 году жители города ходатайствовали австрийскому герцогу Леопольду III с просьбой о добровольном вхождении в состав империи Габсбургов (позднее — Австрийской империи), под крылом которой Триест существовал до начала XX века, сохраняя свой полуавтономный статус. Главный морской порт Австрийской империи, после 1945 года - спорная, населённая разными народами территория, жители ее претерпели множество бед и притеснений.

Гуляя по улицам Триеста, я постоянно находила сходство с родными Петербургом и Вильнюсом (так уж устроен человек, он замечает сходство или наоборот, несходство). Строили и тот, и другой город в основном итальянские архитекторы или архитекторы итальянской школы, частично - немецкой. Красивые дворцы на равнине - чем тебе не Петербург? Узкие улочки с ренессансными постройками - чем тебе не Вильнюс? Рыбный рынок/Аквариум Триеста - чем тебе не Яффо?
Вы, вероятно, уже поняли, что я чувствовала себя в Триесте как дома, в привычной, родной атмосфере.

Глядя на этот дом, я почувствовала себя как на Большой Морской или на Невском.

Это здание Дворца Моделло (Palazzo Modello), 1873 г. Архитектор Джузеппе Бруни построил его на месте снесенной церкви Св. Петра. Стиль дворца стал образцом для проектировавшихся, строившихся и даже построенных зданий на площади Единства Италии, отсюда и название дворца. Вид со стороны площади:


Здесь рядом с Дворцом Моделло хорошо виден Дворец Стратти (Palazzo Stratti), построенный в 1839 году (фасад перестроен в 1872 г.).

А вот улочка, найдя которую я почувствовала себя в не менее родном Вильнюсе, с его горками и крепостными стенами:


Сравни (Вильнюс):

Или:

А вот Вильнюс:

Рыбный рынок Триеста, ныне Аквариум:

Главная площадь Триеста - площадь Единства Италии. Знатоки утверждают, что она, "пожалуй, одна из самых красивых в мире". По периметру площадь окружают фасады семи дворцов, четвертая сторона выходит прямо к морю, а в центре напротив Муниципалитета - фонтан Четырех континентов.


Синие огоньки на площади, зажигающиеся по вечерам, напоминают о том, что когда-то здесь плескалось море.



Центр площади, где была гавань, засыпали землей примерно в 1600 году. По сведениям, полученным от преподавателя итальянского языка и литературы, тут был устроен один из первых в Европе общественных парков. Другие слухи утверждают, что в центре площади высилась портовая башня, тюрьма и общественные конюшни. Ансамбль площади сложился в 1875 году, когда по проекту Джузеппе Бруни на месте городской ратуши был воздвигнут главный дворец, смотрящий на море - здание муниципалитета. Он носит отпечаток восточных влияний, вследствие чего, по-видимому, вызывает упреки в эклектичности. В центре дворца – часовая башня с двумя бьющими в колокол маврами — Микезе и Якезе, по образцу башни на площади Сан-Марко в Венеции. Арочные портики также напоминают о Венеции – а точнее, о дворце дожей Palazzo Ducale. При нас напротив дворца проводились приготовления к встрече глав стран ЕС с участием лидеров государств Западных Балкан, там были сооружены какие-то временные скамьи, поэтому фотографировать было неудобно. Посему даю фото Муниципального дворца из интернета.



С правой стороны от Муниципального дворца ближе к морю высится величественное здание Palazzo della Giunta Regionale, принадлежавшее ранее компании Lloyds, теперь в нем располагается правительство автономного региона Фриули-Венеция-Джулия. Он строился в 1881-83 годы Генрихом фон Ферстелем.



В фасад дворца Ллойда вкомпонованы 2 фонтана со скульптурными изображениями морской богини Фетиды и богини любви Венеры. Во времена постройки фонтаны работали, но вода в них использовалась разная: соленая морская подавалась в фонтан Венеры, а пресная – Фетиды (так пишут тут: http://italy4.me/friuli-venezia-giulia/trieste/dostoprimechatelnosti-triesta.html. Но с чего бы это? По-моему, надо было бы наоборот, Фетиде морскую воду подавать, а не Венере. Все-таки Венера - не булгаковская Фрида, чтобы ее соленой водой доводить). Честно признаться, я не заметила, что эти скульптуры - фонтаны. Хотя теперь, при увеличении изображения, мне чудится, что вода там все же льется. Если бы я заранее знала о разнице в воде, то наверняка попробовала бы, проверила и вам бы доложила.



Напротив дворца Ллойда, ныне муниципального парламента, располагается здание Префректуры, или, иначе, Palazzo del Governo – наиболее современного здания на площади, построенного в 1904 - 1905 годах. Дворец с цветным фасадом, украшенным в византийском стиле, был предметом культурологических дискуссий, так как, по мнению многих, не вписывался в архитектурный ландшафт площади и города в целом. Во Дворце находятся государственные апартаменты, в которых гостили многие президенты и короли. Мне он напомнил дворцы Берлина.



Здание Префектуры при ночном освещении:


Барочный фонтан Четырех континентов напротив Муниципалитета (1751 г.):

Осмотреть его мы не могли из-за саммита глав ЕС, там что нагромождение щитов и заграждений.



Колонну с Карлом VI загородить, слава Б-гу, никто не смог:
Карл VI Габсбургский, император Священной Римской империи первой половины 18 века, сыграл значительную роль в развитии города и его архитектурного облика, превратил Триест в «маленькую Вену». Дочь его Мария Терезия также способствовала процветания Триеста.

***

Самое удивительное, что я отметила в Триесте, это свободные проходы из одного двора в другой, проходы сквозь здания, открытые двери и отсутствие парапетов на набережной. Свобода везде. Это большой контраст с Израилем и немного напоминает проходные дворы Питера, многие из которых нынче, к сожалению, закрыты и заперты. Закованная в мрамор Нева все равно течет величаво, но когда тебе открыто целое море - это поражает.

Свободный проход через здание Муниципалитета:


Продолжение следует.

Триест. Часть 2.

July 26, 2017, 5:42 am

≫ Next: Книги про то, как понимать искусство, в особенности современное - список

≪ Previous: Триест - город без контрастов. Часть 1.

$

0

0

Триест показался мне городом до-барокко и после-барокко. К добарокковому периоду я отношу:
1. Античное сооружение - амфитеатр у подножия холма Сан-Джусто, пройдя через муниципалитет - налево. Был отрыт в 1938 году при сносе части старого города; до того времени считался утраченным, хотя в 1814 году архитектор Пьетро Нобиле указал на вероятное его местоположение.


Строительство амфитеатра датируется концом первого века до н.э. Для устройства трибун, рассчитанных на 3500-6000 зрителей, использовался естественный холм, что нетипично для римлян, но характерно для Древней Греции. В те времена это была окраина города; театр располагался на берегу моря, которое тогда подступало к этому месту.

2. Арка Рикардо. Если подниматься на холм Сан Джусто, то можно наткнуться на вот такую античную арку. Особенно большое впечатление она производит, когда натыкаешься на нее случайно, как я. Тут я увидела экскурсию и увязалась за ней.



Занятно, как к старинной арке 1 века до н.э. пристроили хороший крепкий дом. Арка считается одними из ворот Триеста времен Октавиана Августа. Её название происходит от искажённого латинского Cardo — центральная улица, хотя есть и более красочная версия, связывающая название Риккардо с английским королём Ричардом Львиное Сердце, проезжавшим через Триест в конце XII века после одного из крестовых походов.



3. Замок-крепость Сан Джусто (Святого Иуста, Устина) постройки XV-XIV века имеет больше историческое, чем художественное значение.


Первые данные о крепости на высоком холме Триеста появляются в XV веке. Это было время войн за город между венецианцами и Габсбургами, поэтому крепость в течение двух и более веков строилась и перестраивалась. На протяжении всей истории этого форта, построенного специально для военных целей, крепость была использована военными лишь дважды. В первый раз, в 1813 году, здесь войска Наполеона в течение двух недель пытались сопротивляться осаде австрийского, английского и неаполитанского флотов. Второй раз форт был использован немецкими военными, которые в 1945 году сдались войскам освобождения. В 1930 году здесь открыт музей.
Перед входом в замок небольшой разводной мост.



При входе вы увидите Микезе и Якезе с колоколом - оригиналы скульптур над часами Муниципалитета Триеста. Замок полон исторических надписей и мемориальных камней, среди которых военные символы и гербы видных семей города.



Во время нашего пребывания в замке Сан Джусто проходила какая-то научная конференция, и в музей нас не пустили.
Перед замком площадь, усеянная остатками прежней роскошидревнеримскими развалинами.



Крепостная стена. Кстати, снова большое удивление: старинная эта площадь доступна транспорту, и по извилистой улочке по ней бойко ездят автомобили, а не только туристические автобусы.


С разводного моста крепости открывается вид на
4.Кафедральный собор Сан Джусто.



Первый христианский храм появился на этом месте в VI веке, к XIV веку здесь оказалось два храма: Святой Марии и Святого Иуста, и их объединили. Святой Иуст - покровитель Триеста. О самом большом колоколе этой базилики сочинена незатейливая песенка (1915). Сто лет назад ее пели вдвое медленнее (https://www.youtube.com/watch?v=jeoJUFc8OGg), но зато тут Паваротти, виды Триеста и самой базилики:



Отличительная деталь собора - окно-роза на каменном фасаде из песчаника, которым облицован и собор, и колокольня.


Попытка сфотографировать розу изнутри:

Фасад украшает римско-византийская статуя Сан Джусто X-XI века.


В интерьере базилики по возможности использованы остатки древнейших церквей, существовавших на этом месте. Храм пяти нефов.



Пишут, что необычно, когда фигуры ангелов почти того же размера, что Дева Мария.

Так пять нефов просматриваются насквозь.

Еще старинная деталь интерьера. .

Виа Катедрале (Кафедральная улица). Дорога, которая ведет к храму.

Книги про то, как понимать искусство, в особенности современное - список

July 29, 2017, 4:37 am

≫ Next: Триест. Часть 3.

≪ Previous: Триест. Часть 2.

$

0

0

Мне это будет полезно.

Оригинал взят у shakko_kitsuneв Книги про то, как понимать искусство, в особенности современное - список

Часто спрашивают, какие обзорные общекультурные книги я могу порекомендовать тем, кто хочет лучше разбираться в изобразительном искусстве, особенно современном актуальном.

Так что вот я составила список того, что издано на русском языке. Сама читала не все, но эти книги рекомендуют многие (можете также высказывать свое мнение, если читали их).
Если есть, какие книги добавить, пишите в комментариях, пожалуйста.

Список составлен от самых простых (в том числе для детей) к сложным.

Оригинал списка кладу на сайте livelib,там же смотрите рецензии и т.п. Ссылки ведут на этот же сайт.

Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси
Уилл Гомперц



Я тоже так могу! Почему современное искусство все-таки искусство
Франческо Бонами



Современное искусство в деталях. Почему пятилетнему ребенку не под силу сделать подобное
Сюзи Ходж



Как говорить с детьми об искусстве
Франсуаза Барб-Галль.


и другие ее же книги

Как говорить с детьми об искусстве ХХ века
Пойми, почему это шедевр
Шедевры мировой живописи. Как отличать, смотреть и понимать


***
Почему в искусстве так много голых людей?
Клер Гобл, Сьюзи Ходж



Что такое красота и искусство?
Оскар Бренифье




Что такое современное искусство? Путеводитель для детей
Дж. Клейн, С. Клейн


Современное искусство. Притворись его знатоком
Марина Дана Родна


Искусство. Для тех, кто хочет все успеть


Все о стилях и течениях в современном искусстве


Что такое искусство, и зачем оно нужно?


Как ходить в музей. Советы о том, как сделать посещение по-настоящему запоминающимся
Йохан Идема

Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству.
Эми Демпси


Измы. Как понимать современное искусство
Сэм Филлипс



Как продать за 12 миллионов долларов чучело акулы. Скандальная правда о современном искусстве и аукционных домах
Дональд Томпсон


Супермодель и фанерный ящик. Шокирующие истории и причудливая экономика современного искусства
Дональд Томпсон


Завтрак у Sotheby's. Мир искусства от А до Я
Филип Хук


Семь дней в искусстве
Сара Торнтон


Искусство. 50 идей, о которых нужно знать
Сюзи Ходж


Дизайн. Почему это шедевр. 80 историй уникальных предметов
Сюзи Ходж


Краткая история современной живописи
Герберт Рид


Покушение на искусство
Григорий Козлов


Искусство видеть
Джон Бергер


Искусство смотреть. Как воспринимать современное искусство
Оссиан Уорд


Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм



Основы современного искусства: Введение в его символические формы
Вернер Хофман


Современное искусство и смерть культуры
Ханс Р.Рокмакер


Философия современного искусства. Введение
Конрад Пауль Лиссман


Постмодернизм. Искусство второй половины ХХ - начала XXI века
Екатерина Андреева


История Русского искусства. Книга 3. Русское искусство XX века
Екатерина Деготь


Искусство перформанса. От футуризма до наших дней
Роузли Голдберг


Теория авангарда
Петер Бюргер


Продано! Искусство и деньги
Пирошка Досси


Цена искусства
Жюдит Бенаму-Юэ


Высокая цена: искусство между рынком и культурой знаменитости
Изабель Грав

Арт-рынок в XXI веке. Пространство художественного эксперимента
Анна Арутюнова


Пять лекций о кураторстве
Виктор Мизиано


Краткая история кураторства
Ханс Ульрих Обрист


ART/WORK. Как стать успешным художником
Хизер Бхандари, Джонатан Мельбер



Почему нельзя научить искусству
Джеймс Элкинс



Потребление и поп-арт
Каролина Каррьеро



Турист. Новая теория праздного класса
Дин Макканелл



Art Today. Актуальное искусство 1970-2005

Брэндон Тейлор

Триест. Часть 3.

July 29, 2017, 7:38 am

≫ Next: Триест. Часть 4. Вверх вдоль трамвайной линии.

≪ Previous: Книги про то, как понимать искусство, в особенности современное - список

$

0

0

Продолжаем рассматривать до-барокковский период.

5. Базилика Святого Сильвестра. Старейший памятник Триеста, не считая археологических, ориентировочно датируется XI веком. Это очень архаичная постройка романского стиля с большим круглым окном на фасаде. Когда я выразила восхищение, что в Триесте везде можно про одни двери войти, а про другие выйти, что тут везде все открыто, только заходи (как в соседней Санта Мария Маджоре), выяснилось, что Св. Сильвестр закрыт. Причем в путеводителе написано, что он закрыт перманентно. Принадлежит Евангельской реформатской общине.



Колокольня, расположенная слева от здания, как предполагается, была построена для оборонительных целей во времена средневековья. На протяжении веков многие события сменялись в этой базилике, о чем напоминает мемориальная доска: «PRIMUM ЕТ Templum Cathedrale». Другая надпись на латыни над главной дверью напоминает о событиях 1785 года, когда при императоре Иосифе II церковь Сан - Сильвестро была размещена на открытом аукционе по цене 1500 гульденов. Ее купила и отреставрировала евангелическая община Швейцарии.




Вид на церковь Св. Сильвестра со стороны площадки перед собором Санта Мария Маджоре.

В период барокко в Триесте строили очень немного. Главное барочное здание -
1. великолепный собор Санта Мария Маджоре, выгодно располагающаяся на отвесном со стороны моря холме; к ней ведут заманчивые лестницы.




Церковь Санта Мария Маджоре была заложена 10 октября 1627 года иезуитами, появившимися в городе в 1619 году. Иезуиты продержались здесь до 1773 году и вновь вернулись в 1910 г. С 9 октября 2011 года приход принадлежит францисканцам. Фасад не был завершен до начала восемнадцатого века, его дизайн предположительно принадлежит знаменитому архитектору Андреа Поццо.


2. Еще одно здание, Церковь Санта-Мария-дель-Соккорсо (Chiese Parrocchiali Beata Vergine Del Soccorso), относится к стилю барокко. Церквушка стиснута между жилыми домами и выходит на маленькую площадь боком. Построена в 1774 году, покрашена в оранжевый цвет и дополнена симпатичной колокольней с часами и шпилем.


Все остальное - после барокко!

Культовые сооружения.

1. Греческая церковь Святого Николая. Возведена в 1784-87 гг., но без фасада, денег на который тогда не хватило. Классический фасад, несколько непривычный для этой конфессии, пристроили позже, в 1819-20 гг., и проектировал его Маттео Пертч, автор здания триестского театра Верди. В интерьере храма работы итальянских живописцев удачно сочетаются с обилием позолоты на потолке, иконостасе и вообще всюду (так пишут, я не успела зайти).


2. Церковь Святого Спиридона. Православный храм Триеста построен в 1869 году в византийском стиле и щедро украшен мозаиками снаружи, а росписями под мозаику — изнутри. Обычно такие храмы стоят на широком открытом пространстве, но в Триесте он, наоборот, помещён внутрь плотной застройки и едва выглядывает из-за домов. Православная община появилась в городе в середине XVIII века после того, как императрица Мария Терезия разрешила православные службы. Доминируют в общине сербы, им же принадлежит храм.


3. Церковь Сан-Антонио-Нуово. Лучший в Триесте памятник классицизма. Церковь построена в 1823-49 гг. в торце Гранд-канала, который в прошлом доходил до самого храма, но в XX веке был укорочен и частично превращён в площадь.



4. Синагога. Триест как торговый город без евреев обойтись не мог никогда. Первый официальный документ, подтверждающий наличие еврейской общины в Триесте, восходит к 1236 году и состоит из нотариально заверенного документа о подписании кредита на 500 денежных единиц для борьбы с ворами. В XVII веке евреи в Триесте, как и во многих других европейских городах, вступили в борьбу с городскими властями, которые хотели закрыть их в гетто, в конце община была вынуждена уступить требованиям властей в 1684 году, но уже в 1738 году евреи Триеста больше не были обязаны носить опознавательные знаки. В последующие десятилетия многие евреи прибыли в город из общин Венецианской республики. В 1746 году евреи Триеста декларировали свою конституцию. В 1784 году были открыты ворота гетто и была предоставлена возможность евреям Триеста жить рядом с людьми другого вероисповедания.
После Второй мировой войны в Триесте остались в живых 2300 евреев из 7000.



Внушительное здание синагоги, одна из самых интересных синагог на территории Австро-Венгрии, построено в 1908-12 гг. по проекту итальянских архитекторов — отца и сына Руджеро и Ардуито Берламов. Стиль синагоги можно назвать модернизмом, хотя сам Руджеро Берлам полагал, что «использует итальянский стиль прошлого, очистив его от археологического налёта так, чтобы стиль стал современным». На мой взгляд, фасад синагоги явно перекликается с собором Сан Джусто. Она считается самой крупной в Европе после Будапештской.

Здание синагоги выделяется своим куполом и окном-розой в виде Маген Давида слева от центра фотографии.


5. Неопознанная современная церковь, интересная только своим длинным шпилем, зато рядом с ней находятся и синагога, и собор евангелистов, который я не увидела. Рядом располагается отдел социальной помощи, поэтому на выходе из костела ко мне прицепился молодой мужчина, просивший подаяния.


UD Удалось выяснить, что этот минарет называется Chiesa degli Spagnoli, адрес - Via Sant’Anastasio.

---

Триест. Часть 4. Вверх вдоль трамвайной линии.

August 5, 2017, 6:03 am

≫ Next: Два мира - два Шапиро

≪ Previous: Триест. Часть 3.

$

0

0

А теперь просто погуляем по городу. Меня поразили узкие улочки, и я задумала подняться на гору вдоль трамвайной линии. Меня ведь хлебом не корми, только дай возможность подняться на какую-нибудь горку. А горка необыкновенная: холм Скоркола, прямо напротив горы Сан-Джусто. На его южном склоне, с которого открываются великолепные виды на Триестский залив, в густой зелени прячутся прекрасные виллы элиты Триеста.



Именно по крутому холму Скоркола проходил важный торговый путь в Вену и Любляну через Опичину. Многие правители Триеста пытались улучшить его: в 1777-1781 годах попытку предпринял губернатор Триеста Карл фон Zinzerdorf, однако дорога была слишком дорога (платная дорога, да), затем в 1830 году по просьбе графа Доменико Россетти, при императоре Франце I по склону построили добротную дорогу по типу серпантина. Коренной перелом в местном транспортном сообщении произошел, однако, на рубеже веков с помощью научно-технического прогресса.

Один скромный инженер в 1888 году купил виллу на холме Скоркола, и для собственного удобства спроектировал трамвайный путь; трамвай из-за крутизны подъема (до 26%!) был совмещен с фуникулером.
Инженер Эугенио Гейрингер

Инженер Моше Эухенио Гейрингер (Moisé Eugenio Geiringer) был весьма примечательной личностью. Уроженец Триеста (25.02.1844 – 18.11.1904), он, будучи сыном большой банкирской семьи, учился в Академии торговли Триеста, на курсах математики в Университете Падуи, стал специалистом по системам газового освещения и по промышленному дизайну. Он был директором Стройбанка Триеста, президентом СоюзаОбщества инженеров и архитекторов, членом Национальной либеральной партии, советником Ратуши, хранителем Национального музея древностей и естественной истории, членом Комитета по образованию, основателем Альпийского общества региона Джулии, вице-президентом Общества украшения города Триеста и занимал еще ряд должностей, был счастливо женат и имел семерых детей. Под его руководством проводилось строительство Муниципального дворца и других прекрасных дворцов, которые мы с вами уже рассматривали.
Его сын Пьетро с женой погиб в Освенциме.

Итак, Гейрингер покупает в 1888 году место на холме Скоркола (там была дача Джакомо де Пранди, переходившая из рук в руки), начинает раскопки и модернизацию виллы в модный неоготический замок, а лесистую местность в округе превращает в парк в английском и итальянском стиле.



На холме обнаруживаются следы пребывания солдат пятнадцатого легиона времен Нерона, захоронение времен императора Августа, римские надгробия и другие артефакты, которые были собраны; ими был украшен фасад замка и сооружен музей в нижней башне, посвященной любимой жене Гортензии.

Villa Гейрингер вид с южных склонов холма

Трамвайная линия была пущена в эксплуатацию 9 сентября 1902 года. Она произвела фурор. Так быстро добираться до Опичины, на гору снизу – все это восхищало публику. До сих пор на линии используются вагоны 1935 года постройки, но теперь они оборудованы кондиционером, а также системой автоматического контроля и камерами замкнутой системы телевидения для видеонаблюдения за буферными вагонами. Длина линии около 3 км.

В годы Первой мировой войны линия использовалась для транспортировки раненых.

В 30-х годах ХХ века вокруг виллы Гейрингера был общественный парк. Ныне замок передан системе школьного образования, в нем располагается международный детский сад. Совершенно не зная об этом, подходя к замку, я явственно расслышала детский голос, повторивший: מה זה? מה קורה?


На линии постоянно происходят аварии. 10 октября 1902 года моторный вагон не смог использовать тормоза. Аварии происходят и ныне. 16 августа 2016 два трамвая столкнулись в лоб. После этого трамвайное движение прекращено. Жители города очень рады, так как трамвай ходил каждые 20 минут, и движение автомобилей перекрывалось за 5 минут до прохода вагона; нужно было подгадывать время поездки, чтобы не стоять перед шлагбаумами. Тем не менее вагоны и линия уже отремонтированы и трамвай будет пущен при первой же возможности, так как это неплохой доход для городской казны.

Трамвайная линия начинается на площади Обердан. Рассмотрим несколько зданий на площади.






И вот она, конечная трамвайная остановка Триест-Опичина:


А вот и сам трамвай!


Клиент в фас, в профиль (с):


По дороге заглядываемся на городские дома.

Но быстро оказываемся в сельской местности.




То смотрим вверх, то оборачиваемся и смотрим вниз:

Приближаемся к вилле Гейрингера:







К сожалению, не обнаружив возможности зайти на территорию замка и погулять в парке вокруг него, я решила за благо спуститься вниз и по дороге рассматривала хибарки местных жителей и приусадебные участкидомики и садики. Вот, например, крестьянинвладелец виллы за сбором винограда.


А вот пятиэтажная лачужка с мансардой.

Чем ниже по ул. Романья, тем интереснее архитектура, появляются разные арки, а за ними еще и еще.




У подножия улицы Романья высится величественный дворец; по слухам, все такие здания в Триесте принадлежат системе юстиции. Дворец правосудия, 1912-1930.




В Триесте, как и везде, среди старых домов строят новые. Чаще всего они вписываются в застройку удачно. В ряде случаев менее удачно. И иногда вопиюще неудачно. Так, в конце набережной стоит высотный дом, напомнивший мне худший вариант какого-нибудь дома в Бат Яме. Но вот эти еще ничего, хотя можно было бы и помягче.


Еще несколько образцов городской архитектуры Триеста.








Площадь Витторио Венето

Площадь эта больше похожа на закрытый двор; построена на заболоченной местности, по предложению императрицы Марии Терезии здесь было произведено осушение и построен новый район города в торговых, общественных и представительских целях.

Здание Почтамта, бывшее таможенное управление Австро-Венгерской империи, постройка 1894.


В центре площади находится известный фонтан тритонов, большая ванна с двумя тритонами и нереидами, которые держат огромную раковину, из которой выступает струя воды, скульптор Франц Шранц.


Оперный театр Триеста имени Джузеппе Верди странным образом повернут главным фасадом на узкую улочку, которая была вся заставлена скамейками и трибуной для артистов, так что лучше я дам снимок из интернета. Тем более что и сам фасад находился на ремонте.


Зато его второстепенный фасад выходит на роскошную набережную, и из уборных артистов видно море.



Кроме холмов с замками, соборов, церквей и дворцов на равнинной части, в Триеста также есть некоторое количество древних узких улочек и проулков.


Перспектива на холм Скоркола



Эта улочка называется площадью Cavana.

Фотографии более крупно можно посмотреть тут: https://photos.google.com/album/AF1QipNYJ7hIEvbgc2EPygiB09luCfffjAHX2PVagb21

В посте использовались материалы о вилле Гейрингера: http://triestin.forumattivo.com/t309-rioni-scorcola
http://quitrieste.it/tag/villa-geiringer/

Два мира - два Шапиро

August 12, 2017, 4:38 am

≫ Next: Посмотрела фильм

≪ Previous: Триест. Часть 4. Вверх вдоль трамвайной линии.

$

0

0

Мамина одноклассница (ей под 80) рассказала, как ее мать в 40-е годы с изумлением смотрела на нее, гулявшую во дворе с соседскими ребятишками и хотела запретить. Но отец вступился за нее и разрешил играть с ними, сказав фразу: "Ей придется жить в этой среде, она должна знать ее и уметь общаться". "И да, это мне помогло", - резюмировала она. - Я узнала, как надо с ними разговаривать! Но сейчас, когда мне уже столько лет, я убедилась, что общаться следует только с людьми своего класса!"
(Ее мать - историк, сотрудница Русского музея, отец - профессор химии. Родители моей матери - историк-экономист и бухгалтер.)
"Да как же вы с моей мамой дружили? Она ведь совсем из другого класса!" - "Ну вот потому мы с ней и разошлись, когда она увлеклась лечебным голоданием и йогой всякой"...
Заговорили о голоде во время войны и после войны. "Какой еще голод?! Мы были в эвакуации вчетвером, все трое взрослых работали - папа, мама, тетя, откуда же голоду взяться?!"
А я вспомнила, как тетя была постоянно голодная в детстве и отрочестве. Бабушка с детьми в эвакуации работала, дедушка на фронте, держали курочку и козленка в Сокольих Горах Тохтамышского района Татарстана. Потом дедушка позвал бабушку приехать к нему, последний год войны он служил в Брянской области. Одноклассницы тети удивлялись: "У тебя отец офицер, а ты постоянно голодная!"Да, офицер-снабженец. Даже в голову не приходило взять что-то с работы домой для детей. Местные ребятишки подкармливали маленьких тетю и маму лепешками из лебеды.

Посмотрела фильм

August 18, 2017, 10:09 am

≫ Next: Где я училась

≪ Previous: Два мира - два Шапиро

$

0

0

"Последний шанс Харви"с Дастином Хоффманом, США 2008 год.
Милый, радостный фильм, с юмором, хотя проблемы у героя нешуточные. Если хотите отдохнуть - самое то.

Где я училась

August 18, 2017, 3:02 pm

≫ Next: Муджа, рядом с Триестом

≪ Previous: Посмотрела фильм

$

0

0

Моя прекрасная френдесса Рая Степаненко увлеченно рассказывает в ЖЖ о Петербурге. По моей просьбе она раскопала информацию о той улице, где я училась: Матвеевом переулке.
Учиться нам было трудно. Мы подозревали, что неспроста рядом с нашим Музыкальным училищем при Ленинградской консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова (и спецшколой-десятилеткой имени того же Н.А.) находится психоневрологический диспансер, да и Пряжка недалеко. О том, что на том месте, по которому мы ежедневно бежим с автобуса, была тюрьма под названием Литовский замок, мы не подозревали. Даже Володя Радченков, бывший знатоком Ленинграда, не говорил мне об этом. Как бы он радовался сейчас, что отреставрировали и открыли для горожан Новую Голландию!
Меня очень интересовало, что находилось в здании училища и школы-десятилетки раньше, для чего построили здание с огромным большим залом и двумя малыми, и каким образом на третьем этаже над большим залом находится спортзал с высоченным потолком.
Свет на это проливает следующий текст. Предварю его несколькими воспоминаниями.
В садик-дворик нас раньше (в 70-е годы) пускали.
Такого рода запрещающие объявления (см. ниже) вешать на входе в колледж - без комментариев. Но они вполне соотносятся с духом моего родного учебного заведения. Преемственность ощущается, да.
Я совершенно не помню, чтобы в наше время детский сад был так аляповато раскрашен. Уже своей советской архитектурой он выбивался из общей застройки, но эти дикие цвета? Нет, моя память отказывается признавать такую дикость.
И еще одно: я очень благодарна Рае Степаненко за рассказ об улице Декабристов. Я буквально была потрясена, когда узнала, что дом, у которого останавливался мой автобус (чтобы бежать в училище) настолько знаменит! Это ул. Декабристов, 27, в котором до сих пор находится аптека. В нем жили Стравинский, Направник, Карсавина! (http://alfa-delta.livejournal.com/152608.html)



Предоставляю слово alfa_delta

Оригинал взят у alfa_deltaв МАЛЕНЬКАЯ ПРОГУЛКА ПО ПЕРЕУЛКУ МАТВЕЕВА

Переулок Матвеева - маленькая улочка от Мойки до улицы Декабристов. Он возник еще в первой половине XVIII  века. С 1844 года стал называться Тюремным, т.к. в нем находилась Литовская тюрьма, вход в которую был с переулка. Об этом я подробно писала в  Прогулке по улице Декабристов - http://alfa-delta.livejournal.com/152869.html.После революции, в 1919 году переулок назвали именем большевика С.М.Матвеева.
Нумерация домов идет от набережной Мойки. Нашу небольшую прогулку начнем с дома, расположенного на углу переулка и набережной, дома №1/104.
В 1736 году этот участок купил Ф.Гартнер, купец, владелец канатной фабрики. В 1755 году он продал участок известному промышленнику и меценату Н.А.Демидову, который владел им последующие 30 лет. Новый владелец построил здесь деревянный дом, предназначенный для сдачи в наем. Затем, с 1781 по 1799 г.г. усадьба принадлежала тайному советнику и государственному деятелю А.И.Мусину-Пушкину, первооткрывателю памятника русской культуры  "Слово о полку Игореве".  В 1847-1849 г.г. архитектор Н.П.Гребенка перестроил и расширил дом.

Небольшая часть фасада выходит в переулок. Дверь в парадную деревянная. Неужели сохранилась старая?

Дальше - совершенно простой, неприглядный дом №1. Тюремный пер. (сегодня пер. Матвеева) был проложен по левой части участка. На рубеже XVIII-XIX веков купец М.Кусовников купил имение князя А. И. Мусина-Пушкина, занимавшее участок, на котором сегодня расположены дома № 104 по наб. реки Мойки, № 31 и 33, по ул. Декабристов и № 1-5, по пер. Матвеева. Имение это, почти вплотную прилегавшее к постройкам Литовского замка, в 1834 г. перешло к внучке купца Елене Петровне Варенцовой.
В 1842 г. она продала Санкт-Петербургской думе часть своей земли «под улицу, предположенную для отделения тюремного здания от обывательских строений», - этой «улицей» стал современный переулок Матвеева.

В 1843 г., решив продать свое владение частями, Е. П. Варенцова попросила разделить свой двор на 4 участка. Линии раздела были проложены перпендикулярно переулку. Правый участок, выходящий на Мойку (по площади он больше остальных трех вместе взятых), остался в распоряжении владелицы усадьбы. Три левых участка в 1848 г. приобрело Почтовое ведомство для Санкт-Петербургского отделения почтовых карет.

В 1850 г. Елена Петровна  обратилась с просьбой на имя Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора; просьба ее заключалась в том, чтобы новый, появившийся между ее домом и тюремным зданием переулок был назван Замковым, но «по высочайшему повелению» переулок стал Тюремным.

В конце 1860-х г.г. был построен этот дом. Он находился как раз напротив входа в тюрьму.





Эту фотографию я сделала в 2013 году. Здесь хорошо видны и угловой дом под №1/104 и дом №1 по переулку. Наверно, многие помнят этот пестрый домик, в котором был детский сад. Смотрелся он в самом центре старого Петербурга совершенно дико и неуместно,  хотя для какого-нибудь нового района вполне бы подошел.  Построили его  в 1961 году. А на этой фотографии - его начали разбирать. Простоял он  пятьдесят лет.





Вот таким он был в свои лучшие времена.





Сейчас на этом месте строительная площадка. Скорее всего здесь будет построен т.н.элитный жилой дом. Уж больно место привлекательное. Кто бы не хотел тут жить...  Впереди через Крюков канал Матвеев мост, а сразу после него через Мойку еще два мостика - Краснофлотский и Поцелуев.





Фотография 1985 года. Все три моста видны.





А это напротив строящегося дома.









Следующий дом носит №1а  и был построен в 1913-1914 г.г. архитектором  А.А.Гимпелем для училища при Реформатской церкви, которая находилась неподалеку - на Большой Морской в доме №58 (в советское время всем известный ДК работников связи).
Дом этот тоже находится на месте бывшей барской усадьбы. Раньше училище церкви находилось на набережной Мойки в доме №38, а в августе 1914 года вселилось в новое здание.  Когда строительство было почти завершено, училищу был преподнесен подарок - астрономическая обсерватория. Для неё был спроектирован четвертый этаж. Но началась Первая мировая война и телескоп так и не был установлен.









После революции здание было конфисковано, само заведение преобразовано в Единую трудовую школу №34.
В 1931 году она объединилась со школой фабрично-заводского ученичества при кондитерской фабрике им.К.Самойловой и все это образование вскоре переехало на Екатерингофский проспект, а здесь еще некоторое время оставалась школа.
А в 1935 году - здесь находилась 34 полная еврейская школа. Но уже с 1936 года в здании располагается  музыкальная школа при консерватории. Сейчас - Специальная музыкальная школа-лицей "Десятилетка" при Санкт-Петербургской государственной консерватории. А с 1944 года - еще и музыкальное училище им.Н.А.Римского-Корсакова, сейчас - Музыкальный колледж им.Римского-Корсакова. И сейчас в здании находятся школа и колледж.

Когда здание построили оно было светло-серого, почти белого цвета. Однако, из стены стоявшего на противоположной стороне переулка Литовского тюремного замка торчала труба в сторону училища и круглосуточно дымила. За три года (!), а замок сожгли в 1917 году,  она слегка закоптила здание и местами оно до сих пор почти черное. В здании два равноценных входа. Раньше - левый предназначался для девочек, а правый - для мальчиков. Всю высоту 2-3 этажей занимает Большой зал с красивым балконом отделан зеленым и белымискусственным мрамором.

Раньше здесь были бронзовые люстры, но они не сохранились. Над большим залом, там где на фасаде большой фронтон, расположено большое помещение. Сейчас там спортзал, а в 1913 году оно проектировалась как оранжерея, зимний сад. Для этого был сделан стеклянный потолок на стальном каркасе на высоте около семи метров, а в полу предусмотрены специальные грелки для тропических растений и бабочек (!). Об этом я просто не могла не написать, хотя все время пытаюсь сократить текст.  Надо ли говорить, что после революции никакого зимнего сада тут никто устраивать не собирался. Стеклянный потолок до сих пор закрашен масляной краской. Также здание было оборудовано уникальной системой отопления.


Во время войны в здании находился госпиталь. На этой фотографии 1950-х годов на фронтонееще видна  надпись и "Non scholae, sed vitae disciimus" ("Не для школы, но для жизни учусь" - девиз Реформатского училища) и годы постройки здания - 1913-1914.


Сейчас надписи, конечно, нет.



Арка в правой части здания.



Почему-то студентов не пускают во двор.


Адвор такой симпатичный.


А это - объявления на дверях в колледж.



Следующее здание - психоневрологический  диспансер №10. Дом №3. Современной постройки.





В конце 1860-х годов участок Почтового ведомства - то место, где сейчас стоит дом №3, перешел к Театральному ведомству. В 1883-1885 г.г. во дворе архитектором В.А.Шретером, который в это время достраивал Мариинский театр,  было построено здание склада Дирекции императорских театров, а в 1890-1891 г.г. по проекту гражданского инженера А.Р.Гешвенда - мастерские Дирекции императорских театров. Сейчас они находятся во дворе. В них находятся - жилой дом и гостиница Мариинского театра.



Были ли какие-то лицевые здания - неясно.  На их месте построено здание диспансера.



Есть фотография 1947 года, на которой мы видим барак.


В 1842 году владельцем участка на углу переулка и Офицерской улицы стала Е.В.Варенцова, дочь купца Кусовникова. В то же время архитектором П.Л.Виллерсом были выполнены проекту фасадов двух двухэтажных домов по Офицерской улице и фасад по переулку. В 1847 году Е.В.Варенцова продала построенные дома фрейлине Л.А.Нелидовой. Этот дом принадлежал семье Л.А.Нелидовой и её наследникам до 1918 года. В 1912 году архитектор И.В.Экскузович построил здесь большое пятиэтажное здание, включив в него два существовавших ранее дома.



Вот и все дома по нечетной стороне переулка.  Их так немного, что все они видны на фотографии ниже.



Теперь посмотрим четную сторону. Здесь домов еще меньше. О двух домах №2 я подробно писала в Прогулке по улице декабристов - http://alfa-delta.livejournal.com/152869.html.Они оба построены на месте Литовского замка.



































А вот и строящийся дом на месте того "веселого" детского сада.

















Паспорт объекта строительства сообщает, что строится многоквартирный дом с подземным паркингом. Ну вот и закончилась наша прогулка.





Источники - http://history.gradpetra.net, http://www.citywalls.ru, http://rimkor.com

Муджа, рядом с Триестом

August 19, 2017, 9:28 am

≫ Next: Посмотрела фильм

≪ Previous: Где я училась

$

0

0

В Триестском заливе находятся два города: большой Триест и маленькая Муджа. Между ними промзона. В Муджу отправляется каждые полчаса катер с главного причала, плыть тоже около получаса.
Кораблик "Зеленый дельфин"на набережной Триеста ждет пассажиров.



Муджу нам представили как венецианский городок. Но нет, там гондолы не плавают по каналам, а наоборот, живописные узкие улочки карабкаются вверх по холмам, и они так же недоступны для наземного транспорта, как и Венеция. Муджа находится на горной гряде, носящей то же имя, на границе со Словенией, впритык к полуострову Истра (Истрия). Приглашаю в плавание!



Если вы причаливаете к к старинной пристани, вашему взору откроются старинные улочки и площади, белый истрийский камень, разноцветные фасады домов в обрамлении покрытых зелёной растительностью карстовых скал. (https://latuaitalia.ru/where-to-go/mudzha-more-priroda-i-granitsa/)
Никакие улочки и площади с пристани не открываются, а вот средневековый замок и разноцветные фасады домов в обрамлении зелени на склонах горы - это да.



До 1000 года город существовал в низине, около гавани, и тогда носил название Борголауро. Один из его районов стал называться Муджа.





На берегу построен целый ряд вилл, каждая с собственным спуском к морю, которые доступны по цене разве что знаменитым футболистам и подобного рода людям.
Но мы к ним не приближались.
Мимо причала идет улица, над ней возвышается замок Муджа, а налево вход через старинные ворота в город.




Дорога к замку. На табличке сухо указано: "Средневековый замок", и точка.



Одна из самых заметных (в буквальном смысле этого слова) достопримечательностей Муджи – это замок, Castello di Muggia. Он был построен на высоком месте, между 1374 и 1399 годами по велению патриарха Аквилеи для защиты города и размещения гарнизона, однако в военных целях, как и замок Сан Джусто в Триесте, почти никогда не использовался.
Как выглядел замок в самые первые столетия после постройки, историки не знают. Здание много раз перестраивалось и восстанавливалось. В самом начале XVIII века были отреставрированы стены и плоские зубчатые башни в гвельфском стиле, но уже к XX столетию замок пришел в полный упадок.
С 1991 года замок находится в частном владении и принадлежит скульптору Виллано Босси и его жене Габриэлле. Они отреставрировали его и вернули ему былое величие. Замок открыт для посетителей только по отдельным случаям, в основном для музыкальных и других культурных мероприятий.
По этой дорожке мы к нему не поднимались, а обошли вокруг, плутая по извилистым улочкам.
Первое, что мы увидели, это был Домский собор Муджи, Св. Иоанна и Павла, XIII века с его нестандартной формой, люнетом и окном-розой. Внутрь нас не повели по недостатку времени, и, как говорят бывалые путешественники, это было разумно.















Таким образом мы забрались на холм у замка (до сих пор я не могу понять, тот ли это, что был внизу у причала или другой) и стали любоваться видами на горы.







Все это виды от верхнего замка. Почему мы его не сфотографировали, я не понимаю. То ли по недостатку времени, то ли из-за плохого обзора впритык, то ли из-за неподходящего освещения. Может быть, там вообще не было к нему доступа из-за забора; но вот кусок его стены.


Спускаясь вниз, мы неожиданно наткнулись на узкую дверку в старой кладке, открывшую нам вид на церковь Святого Франциска Ассизского.


Церковь Св. Франциска весьма древняя, но подвергалась изменениям в пятнадцатом веке. Маленькая и простая, лежащая вне обычных туристических маршрутов, она прелестна и уютна, ее садик с кладбищем такой зеленый и уютный, только не надо спешить никуда, как это постоянно делали мы.

Внутри:

К сожалению, Базилику Успения Богородицы, самого древнего в Мудже здания, мы не посетили. О ней подробный репортаж см. http://j-j-j.livejournal.com/331963.html.
Мы спустились вниз и направились к причалу. Вот арка изнутри города.


Ждем "Зеленого дельфина", чтобы плыть домой.

Фото в более крупном формате: https://photos.google.com/album/AF1QipNYJ7hIEvbgc2EPygiB09luCfffjAHX2PVagb21/photo/AF1QipONnQpJSe1UM5yd8A74yI7VkoZJDm11PP6MKvvq

Посмотрела фильм

August 19, 2017, 10:31 pm

≫ Next: О любви

≪ Previous: Муджа, рядом с Триестом

$

0

0

"Мелочи жизни"с Мишелем Пикколи и Роми Шнайдер, Франция-Италия 1970. Фильм раздражающе старый. Может быть, не под настроение, но показался очень занудным. Герой Мишеля Пикколи доволен абсолютно всем. Любит и очень привязан к своей семье, которую тем не менее оставил ради любви к любовнице. Любит свою работу, которую не хочет менять ради отъезда на три года в Тунис по новому контракту. Но любовница пытается решить свою проблему: она хочет за него замуж (не читала она "Памятку начинающей любовнице"Керен Певзнер).
Роми сыграла удачнее. Но тоже как-то спокойно. В результате действие оказалось затянутым.
Развязка логична: не желая решать проблему - семья или любовница, герой подсознательно выбирает уход из жизни. Судьба услужливо подкидывает ему заглохший мотор грузовика на перекрестке, в который он благополучно врезается. Лёжа умирающий на траве он чувствует себя наконец полностью счастливым: все решится само, без него.
Раздражает то, что все герои фильма курят беспрерывно. И он, и жена, и любовница, и сын, и посетители в ресторане. Как мы уже отвыкли от этого. Фильм настолько старый, что там француженки еще в косынках на головах.
Раздражает то, что актер, играющий взрослого сына, ниже отца ростом. Что мать героини Шнайдер выше нее ростом. Эта традиция всегда взрослых детей показывать ниже родителей очень мешает. Так же мне мешает, что по многих фильмах актрисы в паре с Дастином Хоффманом значительно выше него. Известно, что он 170 см. Не такой уж низкорослый, значит, они высоченные. Но это уже из другой оперы.

О любви

August 20, 2017, 12:11 pm

≫ Next: Триест. Замок Мирамаре. Легенды, ананасы, море.

≪ Previous: Посмотрела фильм

$

0

0

Оригинал взят у jenya444в о любви

Жил да был композитор Хре.
Получил много Сталинских пре.
И, придя на ответственный пост,
Невзлюбил композитора Шост.

Но настало другое вре,
И ЦК отменил своё Пост.
И тогда композитор Хре
Полюбил композитора Шост.

Я вычитал это из заметки Владимира Фрумкина, он услышал этот стишок от Ефима Эткинда, а кто прочитал это Эткинду остаётся неизвестным.

---

Триест. Замок Мирамаре. Легенды, ананасы, море.

August 21, 2017, 10:08 am

≫ Next: Посмотрела фильм

≪ Previous: О любви

$

0

0

Выйдя из гостиницы погулять, я тут же наткнулась на памятник Максимилиану Габсбургскому, на постаменте которого с изумлением прочла, что он был императором Мексики, но тут же сообразила, что он чем-то заслужил благодарность триестян.



Вечером того же дня дети повезли нас в противоположную от Муджи сторону к замку Мирамаре, построенному по его заказу, где с историей этого несчастного императора я познакомилась поближе.
Фердинанд Максимилиан Иосиф Габсбургский, младший брат Франца Иосифа, военную службу проходил во флоте, увлекся им, в 1854 году в возрасте 22 лет стал главнокомандующим австрийского флота, провел целый ряд реформ и организовал военно-морские базы в Триесте и Хорватской Пуле. По его инициативе в 1857—1859 годах была организована научная экспедиция, в ходе которой фрегат «Новара» стал первым австрийским кораблём, совершившим кругосветное путешествие.
В Триесте Максимилиан бывал неоднократно, и, увидев выдающийся в море скалистый мыс Гриньяно, распорядился построить здесь замок, соответствующий сану эрцгерцога. Проект был осуществлен в 1856-1860 годах архитектором Карлом Юнкером, и Максимилиан с молодой женой Шарлоттой Бельгийской переезжают сюда, не дожидаясь окончания обустройства интерьеров (мастера Франц и Юлиус Хофманы).

Оставив машину на стоянке, мы направляемся к замку.


Глазеем на отвесные склоны.




Входим в ворота парка, окружающего замок и идем по аллее.


Справа море, а в дымке угадываются очертания трех полуостровов: ближний принадлежит Италии, средний - Словении, и почти неразличимый на этом снимке третий принадлежит Хорватии.


Неожиданно перед нами возникает белоснежный замок. Это Мирамаре - "МоментальноСмотрящий в море".


Праздничное впечатление от прекрасного замка я омрачу вам рассказом о его истории, каковая, как водится, изобилует противоречиями в передаче разных источников.

Одни утверждают, что замок был построен для любимой невесты и жены как любовное гнездышко, защищенное от подводных камней жизни и в достаточной мере удаленное от Вены и дворцовых интриг. Узнав же о гибели любимого супруга (1867), Шарлотта потеряла рассудок. Некоторые сторонники любовной версии спешат дополнить, что она повредилась в уме, узнав об измене Максимилиана с индианкой.

Другие - что жестокий и ревнивый эрцгерцог и вице-король держал юную жену в этом замке взаперти, от чего ее психика не выдержала и она лишилась рассудка еще до его гибели, не узнав о ней (он был расстрелян в Мексике).

Третьи описывают, как Шарлотта, будучи с мужем в Мексике и узнав о его намерении отречься от мексиканского престола (дела австрийцев в Мексике складывались катастрофическим образом), вызвалась поехать с дипломатической миссией к Наполеону III и Папе. Переговоры окончились неудачно, это отразилось на ее психике и она сошла с ума (http://stankobiznes.ru/avs/persona.htm).

Четвертые саркастически указывают на ее в Мексике близкую связь с французским офицером, из-за чего Максимилиан отправляет ее обратно в Европу, но она помешалась сразу по высадке в Мирамаре, где будто бы провела остаток своих дней (дней было много, она пережила мужа на 60 лет) абсолютно взаперти, до 1927 года. Сообщается, что тут у нее родился ребенок, которого у нее забрали, отвезли в Бельгию и больше она никогда его не видела.

Наконец, блогер vikond65отмечает черты вырождения на лицах обоих супругов, объясняющегося многочисленными родственными браками внутри королевских династий, и делает вывод о разном влиянии вырождения на них: у одного импотенция, у другой помешательство.
1857 год


Император Мексики Максимилиан. Императрица Мексики Шарлотта. 1864 год

Историю Максимилиана в Мексике увлекательно и с картинками рассказывает вышеупомянутый блогер в статье под названием "Куда вас, сударь, к черту занесло?": http://vikond65.livejournal.com/171287.html

Хорошо, что мы ничего этого не знали и беспечно наслаждались архитектурой и интерьерами здания. Нас только предупредили, что император был бездетный и мечтал о наследнике; узнав, что ананас - символ плодородия, он повелел в декоре где только возможно использовать изображение ананаса. Я несколько зациклилась на этом и старательно искала ананасы везде. Кроме ананасов, в интерьере первого этажа использована морская символика: во-первых, деревянная обшивка, как в корабельных каютах, во-вторых, якоря.

Интерьер совершенно роскошный. Мебель, оформление стен, вазы, картины...
Деталь интерьера. Ананасы, якоря, деревянная обшивка.












Обивка из материи: якоря, ананасы, короны, птицы, растения, гирлянды.


Фрагмент двери. Ананас.


Фрагмент обшивки. Ананас, якорь, корона.

Дверь. Вверху справа - ананас.

Перила лестницы. В центре - ананас.


Площадка второго этажа, взгляд вверх.


Перила площадки второго этажа. Найди котаананас.


Три японские вазы без ананасов. "Ну нет у нас ананасов"!





Сердце у меня замирает от красоты, когда я вижу такие вазы. Вероятно, я очень люблю посуду. Больше, чем мебель.




Потолки второго этажа.




Простенький, незатейливый сундучок. Тут еще два кресла по бокам.




Очень необычный потолок. Впоследствии я видела такие в Италии.






Фрагмент инкрустации столика


Не менее красивы, чем интерьер, виды на море из окон замка.




В замке достигнута возможность выполнения рекомендации Салернского кодекса здоровья: "поутру обрати свой взор на горы, а вечером на море". Жаль, что ни Максимилиану, ни Шарлотте это не помогло.



Выйдя из замка, мы обошли его вокруг. Замок "в полный рост".


Вид в сторону Триеста








Вокруг замка Мирамаре располагается огромный парк то ли на 22, то ли на 30 гектарах. Пишут, что Максимилиан собственноручно привозил для него растения со всего света. Однако никакого впечатления на меня этот парк не произвел. Я ведь обожаю деревья, вы знаете. Пастернака не читал, но осуждаюПо парку мы прошли немного, весь не обошли, так что, возможно, там есть красивые уголки. Просто я сравниваю с санаторием Фороса, Ботаническим парком в Паланге, Павловским парком, Екатерининским и Александровским парком в Царском Селе. Пару более удачных кадров, однако, выставляю.







Была жара, лучше там гулять осенью или весной, когда цветет глициния. Глицинией увита вся полукруглая площадка двора. Вот она.


В завершение прогулки расскажу еще об одной легенде замка. Вследствие того, что жившая в замке Шарлотта потеряла рассудок, Максимилиан был расстрелян в далекой Америке, а затем живший в замке герцог Амедео из Аосты погиб в плену у англичан, родилось поверье, что всех обитателей замка ждет насильственная смерть на чужбине. Так случилось с немецким генералом Фридрихом Райнером, который жил в замке во время Второй мировой войны: он был застрелен партизанами. Поверье было настолько хорошо известно, что некий американский генерал при переговорах союзников во время своего пребывания в замке предпочел ночевать завернутый в занавеску в фойе замка, а не пройдя во внутренние покои.
Снова повторю: как хорошо, что мы всего этого не знали! Праздничный, белоснежный замок в необыкновенно живописном месте на высоком берегу лазурного моря! Сказка, неповторимая сказка. Полюбуйтесь вместе со мной чистотой морской воды.

Посмотрела фильм

August 21, 2017, 1:24 pm

≫ Next: Путешествия по СССР. Армения. Часть 5. Горис - европейский город в горах Кавказа

≪ Previous: Триест. Замок Мирамаре. Легенды, ананасы, море.

$

0

0

"Голубая кровь"с Колином Фертом и Джулией Эндрюс (Мария из "Звуков музыки"), Великобритания, 2000. По рекомендации shakko_kitsune/. Она написала, что это один из немногих фильмов, где Колин Фёрт улыбается, но там он второстепенный персонаж. Второстепенный-то второстепенный, но фильм вывозит именно он (так мне показалось). Легкая комедия, стилизация под 50-е годы, с британским юмором и приятной музыкой.

Путешествия по СССР. Армения. Часть 5. Горис - европейский город в горах Кавказа

September 2, 2017, 4:38 am

≫ Next: Чивидале дель Фриули и Кастельмонте из провинции Венеция-Джулия

≪ Previous: Посмотрела фильм

$

0

0

Оригинал взят у marinagraв Путешествия по СССР. Армения. Часть 5. Горис - европейский город в горах Кавказа

Озеро Севан. Слайд 1979 года 

Армения, 1979  год (окончание)
Продолжаем цикл "Путешествия по СССР".  Мы вспоминаем поездку в Армению 1979 года, когда, остановившись в ДИЛИЖАНЕ, мы с отцом странствовали на автобусах и попутных машинах по окрестностям. Побывали во многих знаменитых МОНАСТЫРЯХ, не миновали знаменитое озеро Севан, после купания в котором у отца волшебным образом прошли боли в плече, посетили музей Института древних рукописей Матенадоран в Ереване.


Озеро Севан.Слайд 1979 года 


Крепость и монастырь Ахтала.Слайд 1979 года 


Фрески 13 века в монастыре Кобайр.  Слайд 1979 года 

Для отца это был не первое посещение Армении: за два года до нашей поездки, в мае 1977 года, он путешествовал по Армении и Грузии с приятелем, которого, хотя он был много старше отца и ознаменовал этой поездкой выход на пенсию, мы будем попросту назвать Севой. Передаю слово автору представленных слайдов, моему отцу Анатолию Сироте (turnepsik).

Армения, 1977 год
Наше путешествие началось с Еревана, который запомнился, как говорили в советскую эпоху, "временными трудностями» -  отсутствием еды. Посетив рынок, мы увидели там великолепные цветы, но, ознакомившись с фантастическими ценами на продукты, поняли, что на этом рынке нас не ждали. Сева, который был известным проектировщиком металлургических заводов и побывал в Египте, в Индии и других южных странах, сказал, что он знает, как тут надо питаться и предложил отправиться в ресторан "Интурист". Он бросил в рот какую-то дезинфицирующую таблетку и уселся за столик в зале, заполненном скучающей публикой. Я же не захотел терять время в ресторане и предпочел побегать по городу с фотоаппаратом, навещая Севу каждые полчаса.


Фрагменты памятника создателю армянского алфавита Месропу Маштоцу в Матенадоране.
Скульптор Г. Чубарян, 1961. Слайды 1977 года




Цветы на ереванском базаре. Слайды 1977 года


Село Оганаван. Армянский хлеб. Слайд 1977 года

Я забегал в "Интурист" много раз, пока, наконец, угрюмый Сева вышел из ресторана. Больше мы попыток поесть в "общепите" не предпринимали, ограничившись на все время пребывания в Ереване неизменным меню: кефир, свежие огурцы и свежевыпеченный вкуснейший армянский хлеб матнакаш.
Из Еревана мы совершили вылазки в монастыри Ованаванк, Аштарак, Ахалцих, Гегард и наконец, любуясь зелеными весенними горами и полями маков, отправились в город Горис, где у Севы были знакомые на турбазе, которые нас приютили и сытно кормили тушенкой с рисом.


Дорога в Горис.Слайд 1977 года


Слайд 1977 года

Горис расположен в 240 км к юго-востоку от Еревана, в отрогах Малого Кавказа между Зангезурским и Карабахским хребтами. В пору нашего путешествия, в 1977 году, Горис не относился, да и сейчас не относится, к известным туристическим достопримечательностям. Это, скорее, база для осмотра ближайших окрестностей – храма в Татеве, древних пещерных городов в самом Горисе и в селении Хндзореск. Нас, однако, заинтересовал именно Горис: мы слышали, что его облик заметно отличается от других армянских городов и что проектировали его чуть ли не зарубежные - то ли немецкие, то ли французские - архитекторы. И мы не обманулись в своих ожиданиях! Даже удивительный пещерный город по соседству не затмил впечатлений от милого Гориса, свободно раскинувшегося на плато, которое со всех сторон окружают горные склоны и причудливые скалистые пики, так называемый "скальный лес".


Старое селение Горис, пещерный город и "скальный лес". Слайд 1977 года


Пещерный город. Слайд 1977 года


Пещерный горорд. Слайд 1977 года

Выстроенный, словно по линейке, Горис составляет удивительный контраст и с пещерным городом, и с фантастическим "скальный лесом". Как возник в кавказской глубинке этот совершено европейский город? В 1977 году я не нашел ответа на это вопрос: путеводители обходили "европейский" Горис молчанием. И только сейчас, благодаря материалам, найденным Мариной на просторах интернета, я узнал, как был построен этот город.
Вот что она выяснила:
Историю Гориса бережно восстановили почетные граждане города Гамлет и Марина Мирзоян в статье "Горис – культурная столица СНГ". Да-да, не удивляйтесь, в 2018 году Горис примет эстафету культурной столицы СНГ от азербайджанского города Гянджа, так что самое время познакомиться с ним поближе.


Старое селение Горис и "скальный лес". Слайд 1977 года


Скальный лес. Слайд 1977 года


Скальный лес. Слайд 1977 года

Через Горис издавна пролегал оживленный торговый путь между Персией и Россией. В результате русско-персидской войны 1826—1828 годов Горис, вместе с территорией Восточной Армении, и вошел в состав Российской империи.
О том, как выглядел в это время Горис, мы узнаем из книги генерала русской армии историка В. А. Потто "Персидская война. 1826—1828 гг.": "Селение Герюсы лежит в глубоком ущелье. Ущелье это замечательно тем, что оно, как частоколом, уставлено какими-то высокими каменными столбами, вероятно, вулканического происхождения, придающими и окруженной местности, и самому селению необыкновенно своеобразный характер, единственный даже в прихотливых горах Кавказского края. Самые Герюсы со своими красивыми саклями и башнями, со своей армянской часовней и водяной мельницей на гремучем потоке, осененном развесистыми чинарами, расположены амфитеатром на террасах крутого спуска в Герюсское ущелье. Таким образом, местность эта, красивая и оригинальная, чрезвычайно удобна для обороны».


Улица в Горисе. Слайд 1977 года


Слайд 1977 года


Слайд 1977 года. Характерные балконы придают архитектуре кавказский колорит

Указом императора Александра II в 1867 году в Армении была образована Елисаветпольская губерния, одним из пяти уездов который стал Зангезурский, объединивший все юго-восточные земли исторической области Сюник. Горис решен было сделать административным, военным и хозяйственным центром Зангезурского уезда, едва ли не самого большого в Закавказье, протянувшегося от южных гор, окружающих озеро Севан, до реки Аракс. Однако к роли уездного центра сельский Горис был явно не готов.


Слайд 1977 года


Слайд 1977 года. Живописная кладка из крупных камней, скрепленных цементом

Прибыв по назначению в село, первый уездный начальник, майор Петр Павлович Старицкий, схватился за голову: как разместить на этом пятачке среди гор все казенные учреждения — уездное управление, суд, полицию, почту, ветеринарную и прочие службы?! Ему приглянулось плато напротив села, которое местные жители давным-давно обжили и приспособили к своим нуждам: плато заполняли поля, луга, пастбища и места выгона буйволов. Здесь же молотили хлеб, а по пятницам устраивался базар.


Слайд 1977 года


Слайд 1977 года. Еще одна характерная деталь  - ворота с полукруглыми арками

Старицкий, подобно Петру Первому решил, что "здесь будет город заложен", и на плато, рядом со старым Горисом начал строиться новый европейский город с кавказским колоритом. Вдоль широких прямых улиц встали добротные и в то же время живописные каменные дома из базальта и туфа. К сожалению, имена архитекторов, спроектировавших Горис, нам узнать так и не удалось. По одной из версий, это был все-таки не иностранцы, а армянские и российские архитекторы Джанушян, Козлов и Харченко.


Слайд 1977 года


Слайд 1977 года

По генеральному проекту застройки, в Горисе предполагалось проложить  36 улиц, пересекающихся под прямым углом. На юго-востоке спланировали площадь, по периметру которой разместили каменные двухэтажные здания торгового и общественного назначения. Недалеко от площади разбили сад, выстроили церковь. В числе первых городских построек были здания начальной казенной школы и уездной тюрьмы, затем появились почтовое отделение, аптека, небольшая лечебница. Зажиточные крестьяне быстро оценили возможности города и вскоре Горис заселили выходцы из ближних и далеких селений всего уезда.
"Немного найдется на Кавказе городов, которые могли бы гордиться строгой планировкой улиц. Горис еще издали поражает добротностью построек, красивым фасадом домов и европейского типа порядком", - писал в 1888 году историк Аракел Бабаханян.


Слайд 1977 года. В нижних этажах, скороее всего, размещались лавки. 


Слайд 1977 года

О том, каким внушительным уездным центром за два десятилетия стал Горис, мы узнаем также из записок этнографа Степана Зелинского, который побывал здесь в 1885 году: "В Горисе стояло 55 жилых домов, где проживало более 400 человек. Городом и уездом управляли 43 чиновника, покой и порядок обеспечивали 71 военный и 62 конных полицейских разных чинов".
В конце 19 века никто уже не назвал бы Горис селом, однако статус города он официально получил лишь в марте 1904 года. В то время население Гориса не превышало двух с половиной тысяч человек, в 1977 году, когда сделаны эти слайды, город населяли 17 с половиной тысяч жителей.


Слайд 1977 года. Обработка стриженой овечьей шерсти


Слайд 1977 года. Жители Гориса.

Возвратимся к нашему с Севой путешествию 1977 года. Из Гориса мы через Ереван отправились в Тбилиси. На ереванский вокзал мы пришли пораньше, надеясь подкрепиться в станционном буфете, но надежды на это не оправдались. Подошел поезд, мы заняли свои места на верхних полках. Вслед за нами в купе впорхнула  стайка женщин самых разных возрастов – от пожилых матрон до очаровательных маленьких девочек. Они оживленно щебетали и вели под руки древнюю старушку, на лице которой застыла добрая мудрая улыбка. Старушка уселась перед столиком на нижнюю полку, оперлась на библейского вида посох, и столик перед ней стал быстро заполняться произведениями домашней армянской кухни. Все женщины принесли ей что-то в дорогу. Мы со своих верхних полок взирали на все это великолепие с понятной завистью. Поезд тронулся, старушка так и сидела, опершись на посох, и всю дорогу от Еревана до Тбилиси она не изменила позу, на ее лице была та же застывшая улыбка. В Тбилиси все повторилось: вновь в купе вошла щебечущая толпа женщин всех возрастов, они подхватили старушку под руки и вывели ее из вагона, даже не взглянув на еду, так и лежавшую на столике. Как только за ними закрылась дверь, мы, не сговариваясь, спикировали со своих верхних полок, едва не столкнувшись в воздухе, уселись по обе стороны от заставленного яствами стола и принялись быстро уничтожать армянский натюрморт. Вспоминаю, с каким страхом мы, «давясь и чавкая», поглядывали на дверь, откуда в любой момент мог появиться кондуктор и попросить нас выйти из вагона.

А вот в Грузии проблем с едой у нас уже не было. Следующий рассказ из цикла "Путешествия по СССР"
будет о Грузии.



Слайд 1977 года. Жители Гориса

В рассказе о Горисе использованы материалы статьи Гамлета и Марины Мирзоян
"Горис – культурная столица СНГ"

Все слайды сделаны Анатолием Сиротой (turnepsik) в 1977-79 годах фотоаппаратом "Киев"
на цветной обращаемой пленке ORWO CHROM UT18, производство ГДР.
Слайды отсканированы мною в 2017 году на слайд-сканере Plustek OpticFilm 7600i.

О путешествиях по Армении  можно прочитать здесь:
Часть 1.  Воспоминания о Дилижане. Последний из молокан
Часть 2. Дилижан сорок лет спустя: в поисках рая
Часть 3. Вокруг Дилижана. Монастыри и петушиные головы
Часть 4. Храмы Эчмиадзина, выход Католикоса и обряд матах

Продолженiе будетъ!

Чивидале дель Фриули и Кастельмонте из провинции Венеция-Джулия

September 9, 2017, 10:13 am

≫ Next: С Новым 5778 годом!

≪ Previous: Путешествия по СССР. Армения. Часть 5. Горис - европейский город в горах Кавказа

$

0

0

Меня спросили: вот ты показываешь Муджу и другие маленькие городки итальянского севера, можно ли считать, что это глубинка?
Думаю, что можно. Ведь это не Рим, не Милан и не Неаполь.
Но вот крохотный городок Чивидале у границы со Словенией! Знавал и он времена могущества. Послушаем искусствоведа и краеведа Марину Аграновскую (http://marinagra.livejournal.com/51693.html) и посмотрим на городок.

Лангобарды, одно из диких германских племен, в 5-м веке двинулись с восточных берегов Эльбы по Дунаю. Приняв арианское христианство (арианство утверждало сотворённую, а не божественную природу Бога-Сына), он не утратили воинственности. После нескольких удачных завоеваний, лангобарды в 568 г. вторглись в Италию, завоевали северную часть страны (которой навсегда оставили свое имя - Ломбардия) и основали лангобардское княжество — Фриульское герцогство со столицей на месте нынешнего Чивидале дель Фриули. Когда после трехлетней осады была завоёвана Павия, она стала столицей королевства лангобардов.



Королевство лангобардов — последнее из так называемых "варварских королевств"
на территории Западной Римской империи - просуществовало чуть больше
двух веков. За это время лангобарды отказались от арианства и перешли в ортодоксальное христианство, подчинили себе Лигурию, Апулию, области Эмилия и Романья, остров Корсику и другие земли, не раз всерьез угрожали Риму, но Вечный город им завоевать не удалось.
В 774 году королевство лангобардов было завоевано королем франков Карлом Великим.



Трудно себе представить, что этот оазис тишины и покоя помнит воинственных
варваров-лангобардов, наводивших в свое время ужас на врагов. Считается, что
племя лангобардов – длиннобородых – получило свое название потому, что мужчины
носили длинные бороды, сплетенные с волосами, а женщины, чтобы воинство казалось более многочисленным, завязывали волосы под подбородком и становились
похожими на бородатых мужчин.



В 7-м веке лангобарды стали, как это уже случалось с завоевателями-варварами, усваивать латинский язык, обычаи и одежды местного населения, более высокую культуру завоеванных ими народов. Италийцы не только не были уничтожены варварами, но завоевали их изнутри, ассимилировали. Примитивное искусство лангобардов постепенно облагородилось, впитав наследие античности
и Византии.

Чивидале основан в 53 году до нашей эры самим Юлием Цезарем как муниципий (город, жители которого получают права римских граждан и самоуправление) под названием Форум Юлия (Forum Iulii). Со временем "Форум Юлия"превратилось в Фриули - название исторической местности с центром в Удине, а город был назван "Городом на востоке" (лат. Civitas Austriae), по-фриульски - Cividât. Отсюда происходит современное итальянское название города. Вышеупомянутый Карл Великий послал сюда на постоянное место жительства патриарха, в результате чего герцогство стало самым влиятельным в округе. Патриарх Аквилеи Каллисто был очень могущественным. В 1419-1420 гг. бывшие резиденции патриарха были заняты венецианцами, и на этом самостоятельная политическая роль Чивидале подошла к концу. Исторический центр Чивидале включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (2011 год).

Мы гуляли по Чивидале, ведомые нашими гостеприимными хозяевами, среди которых была и уроженка этого чудесного городка, и слушали их рассказы. Вот центральная площадь Чивидале с собором Санта-Мария Ассунта (Успения Богоматери), памятником Юлию Цезарю и зданием археологического музея.


Собор Успения Богоматери стоит на месте церкви VIII века, возведенной по предписанию патриарха Каллисто. Церковь подверглась разрушительным землетрясениям в XIV веке, затем очень долго строилась новая, пока современное здание не построил наконец Пьетро Ломбардо (1529). Собор сочетает готическо-венецианский и ренессансный стили.
Вид внутри был изменен в конце XVIII века.

В интерьере собора сохранены старинные реликвии: конный памятник Марка-Антонио ди Мансано (1621, над главным порталом), распятие XIII века из древесины липы, Алтарь Священного Таинства (1580), серебряный алтарь Пеллегрина II (около 1200 года) с надписями, буквально впечатанными в металл, один из важнейших средневековых шедевров итальянского орнамента и др.


Памятник Юлию Цезарю крупнее.

Археологический музей Чивидале постоянно пополняется, так как раскопки ведутся и поныне, прямо в окрестных виноградниках. Там много ювелирных украшений, оружия, крестов, каменных фигурок, посуды римских времен и времен лангобардов.

Следующая примечательная площадь Чивидале - площадь Паоло Дьяконо.


В центре площади - фонтан, украшенный скульптурой богини Дианы. Мы даже не поняли, что это фонтан, а восприняли как скульптуру.



А сам Паоло Дьяконо (720 или 730, Чивидале - 799, Монтекассино) - монах, историк, писатель и поэт, имеющий неоценимые заслуги перед музыкантами всего мира. Именно из его гимна Гвидо д`Ареццо в XI веке взял слоги для обозначения нот!

UT queant laxis REsonare fibris
MIra gestorum FAmuli tuorum,
SOLve polluti LAbii reatum,
Sancte Iohannes.

UT, как известно, позже было заменено на ДО, а СИ было введено в практику в 1592 благодаря Лудовико Заккони.
На площади имени Паоло Дьяконо мы полюбовались на дом, предположительно стоящий на месте, где он родился.



Напротив этого дома кафе с характерным названием:


Площадь была известна в народе как "Женская": тут торговали вишнями, славящимися во всей округе.
От площади Дьяконо мы отправились бродить по улицам средневекового и ренессансного города.




Маленькая церквушка Санта Мария ди Корте внезапно оказалась в нише окружающих домов. Первое упоминание о церкви на этом месте относится к 1286 году, а современное здание было возведено в 1590 году. Виднеющаяся сбоку колокольня недавно отреставрирована, построена в XIV - XV веках.


Просто дворик.


Дом, известный как самый древний в Чивидале, насчитывает порядка тысячи лет.


Заходим в район узких улочек.








Церковь Святых Петра и Власия (Biagio). Построена в XV веке на месте церкви XIII века. До нас дошло имя архитектора: Пьетро Тедеско. Фрески на фасаде датируются 1506-1508 гг. (реставрированы 2013), а готического стиля дверь 1492 г., мастера - Бьяджо де Меритис и Антонио де Локриа. Внутри также сохранились остатки фресок XIII-XIV веков, в люнете находится Благовещение Марко Вечеллио 1604 года.



От собора Св. Петра и Власия рукой подать до знаменитого старинного храма лангобардов, который находится по направлению указывающей руки нашей спутницы:



О нем подробно в блоге моей френдессы: http://marinagra.livejournal.com/51693.html. В следующий раз мы непременно там побываем! Такое пропустить нельзя.
Наконец, мы направились к еще одной важной достопримечательности Чивидале: мосту Дьявола.


Как следует из таблички, мост через реку Натисоне построен в 15 веке и реконструирован в 1918 году. Фото самого моста даю с сайта о путешествиях по Фриули-Венеции-Джулии.


Дьявольским он назван из-за того, что постройка его длилась несколько веков совершенно безуспешно: мост постоянно обваливался. Наконец на помощь жителям пришел Дьявол, потребовавший взамен душу первого, кто пройдет по мосту. Чивидальцы согласились, а когда мост был построен, стали ломать голову, как обхитрить Дьявола. Было решено пустить первой по мосту свинью (по некоторым версиям - кошку или собаку), и Дьявол с досады прыгнул так далеко, что провалился аж за гору Кастельмонте. То ущелье, куда он упал, я вам скоро покажу, а пока полюбуемся на виды с моста.









Итак, куда же провалился с досады Чёрт, увидевший, что ему подложили свинью?
За семь километров, за Старую гору, на которой располагается прекрасный замок Кастельмонте. Дорога к замку - чистый серпантин. Она поражает воображение крутыми виражами, а сама гора покрыта лесом. То и дело от главной дороги отпочковываются проселочные дорожки, по которым меня так и подмывало погулять. Они ведут к виллам. С такого ракурса мы замка видеть не могли, поэтому даю снимок из интернета.


Санктуарий Пресвятой Девы Кастельмонте находится на месте, где в пятом веке располагался римский гарнизон, охраняющий Форум Юлия (ныне, как мы знаем, Чивидале) от нашествия варваров. Место Castelmonte также использовалось местным населением в качестве убежища во время нападения оккупантов (гуннов, готов, лангобардов, славянских племен). Место со временем расширилось и стало укрепленной деревней, окружающей часовню, со стенами, лестницами и различными каменными зданиями.
Первое упоминание о Святилище относится к 16 июня 1175 года, когда оно было названо в документе о продаже товаров монастырю Санта-Мария-Ассунта из Чивидале. Документы, датируемые 1244 и 1247 годами, показывают, что Кастельмонте уже считался одним из самых важных мест патриархата Аквилеи.
Рукопись Кастельмонте, документ, имеющий историческое значение для словенской литературы, был написан в монастыре в 1492-1498 гг.
В 1511 и 1513 гг. произошло два крупных землетрясения, которые наполовину разрушили Святилище, после чего были возведены могучие стены, башни и поселение стало настоящей цитаделью.
С 1913 года Храм находится в ведении францисканцев.








Внутри крепости.
















А вот и ущелье, в которое попал Дьявол, прыгнув с Чивидальского моста. Он хотел вспрыгнуть на гору, но не рассчитал сил и перепрыгнул через нее, провалившись.


Другие виды с обзорной площадки Кастельмонте.


Наконец, я покажу вам вершину горы Матаюр. Один ее склон принадлежит Италии, а другой - Словении. В те времена, когда Евросоюз еще не существовал, наша радушная хозяйка поехала с родителями на эту гору зимой кататься на санках. Было ей 5 лет. Санки были общие с братом. Брат привел ее на вершину горы и предупредил, чтобы она берегла санки. Но они выскользнули у нее из рук и укатились через границы в Словению. Сколько было слез, сколько огорчения!
Через полгода пограничники, нашедшие санки, вернули их семье.



По-моему, это удивительное происшествие! Услышав о нем и вернувшись домой, я даже пересмотрела старинный фильм "Закон есть закон"с Фернанделем, о том, какие невероятные происшествия могут происходить на границах государств.

С Новым 5778 годом!

September 22, 2017, 12:50 am

≫ Next: Посмотрела фильм

≪ Previous: Чивидале дель Фриули и Кастельмонте из провинции Венеция-Джулия

$

0

0

Свой последний пост я закончила рассказом о том, как в те времена, когда еще не было Евросоюза, одна маленькая итальянская девочка взошла на высокую гору Матаюр, чтобы покататься на санках. Санки выскользнули из ее рук и укатились за Словенско-итальянскую границу. Спустя полгода пограничники вернули ей санки.

А накануне Нового года я наткнулась на сообщение, что Сирийские повстанцы вернули Израилю залетевшего в Сирию орла из заповедника Гамла.

Так выпьем же за то, чтобы мы всегда получали потерянное, чтобы дети и животные всегда чувствовали себя в безопасности, чтобы границы охранялись разумно, чтобы восторжествовала любовь в сердцах миллионов и миллиардов...
Обнимитесь, миллионы! (с)



Ходят слухи, что вместо Радости (Freude) Шиллер вначале хотел поставить слово "Свобода" (Freiheit), но не решился по цензурным соображениям. А было бы логичнее. И такое впечатление, что и Бетховен имел в виду Свободу.

А иначе зачем было создавать этот прекраснейший из миров, в котором все к лучшему (с)...